uae: dubai

оаэ: дубай

вторая половина января 2019-го. неделя в безвизовых эмиратах. шесть дней пришлись на дубай, и лишь один - на вылазку в абу-даби. надо сказать, что даже на дубай 6 дней - это очень мало, но для первого знакомства сойдёт и столько.

второй раз за месяц на персидском заливе - в прошлый раз меня занесло на противоположный иранский берег (в теории, из иранского кешма можно было бы без проблем переправиться через залив на каком-нибудь судне).

летел аэрофлотом из москвы, 13 900 руб (211 долл) туда-обратно, в пути - пять с половиной часов (в качестве бортового питания по случаю заказал себе еврейское кошерное).

прилёт ранним утром, но в дальний аэропорт - это который "аль мактум" (главный же аэровокзал находится в черте города); до дубая оттуда - час с лишним на метро и автобусе.

обзор поста (получился лонгрид - примерно 6400 слов / почти 15 страниц текста):
- дубай - как эмират и как город;
- дубай в целом - общие впечатления, набор развлечений для бюджетного туриста, контингент обитаталей, шариатские реалии;
- царь-башня - бурдж-халифа - немного истории, архитектурные рекорды, царь-фонтан и лазерное шоу;
- обзорка на бурдж-халифе - виды ночью и на рассвете, про бюджетный тариф на обзорку;
- дубайская рамка - новая обзорка с видами на мигрантские кварталы;
- дубаймолл - самый крупный трк в мире;
- аквариум в дубаймолле - крупнейший в мире крытый аквариум;
- дубайские пляжи - от диких до хипстерских, привозной песок, морские ежи;
- небоскрёбы дубая - сколько тут небоскрёбов, топ самых высоких, отличие небоскрёба от высотки;
- архпроекты захи хадид для эмиратов - стекляшка с дыркой, здание оперы и другие;
- прогулочные районы дубая - олдтаун с ветровыми башнями, глинобитный форт аль-фахейди, хипстерские сити-волк и бокс-парк, набережная дубайского канала;
- дубай-крик - главная водная артерия, традиционные деревянные лодки абра и доу, иранские лодки-кашти;
- арт-квартал "alserkal avenue";
- остров-пальма джумейра - про название джумейра, монорельс до пальмы, прогулка по набережной;
- общественный транспорт;
- трэш-история с хостелами;
- немного истории дубая - рыбацкая деревушка, британский протекторат, пиратский берег, договорный оман, династия мактумов.

снимал на canon eos 700d, немного на xiaomi redmi note 4.

дубай как эмират и как город

дубай - это и город, и эмират. город занимает чуть меньше половины от площади эмирата. остальная же часть эмирата занята пустыней с редкими селениями.

сам эмират занимает меньше 5% от территории страны, но при этом он второй по площади после абу-даби (последний в 17,5 раза больше, чем эмират дубай, и занимает 3/4 территории эмиратов). по площади эмират (4114 кв.км) сопоставим с приднестровьем, островами кабо-верде и штатом рой-аленд (сша).

зато среди эмиратских городов дубай - самый крупный (в 1,5 раза больше столичного абу-даби). кроме того, дубай ещё и самый густонаселённый (как среди эмиратских, так и среди всех городов персидского залива), а также самый попсовый и самый фривольный (несмотря на действующие нормы шариата). в отличие от абу-даби, в дубае набралось порядочное количество штаб-квартир и представительств всяких мировых контор (а будет ещё больше), так что дубай уже можно называть одной из глобальных столиц.

дубай в эмиратах отвечает за прогресс во всех его формах (хотя в последние годы абу-даби пытается на него равняться, причём небезуспешно). дубайский шейх продвинул новую валюту - дирхам, внедрил безналоговые зоны для иностранного бизнеса; флагманская авиакомпания "emirates airlines" - тоже дубайская, первые сверхвысокие небоскрёбы появились именно здесь, и в целом, идея нагнетать турпоток и выжимать из него максимум выгоды - это всё политика правящих в дубае мактумов (династия основателей дубая). а ещё в дубае первыми додумались скрестить верблюда и ламу (получилась кама).

впрочем, до недавнего времени дубай в туристическом плане был скорее витриной показушного образа жизни, и комфортно тут могло быть только тем, кто предпочитает перемещаться на спорткарах между бутиками и элитными отелями. однако в последние 3-4 года дубай внезапно начал ориентироваться в том числе на среднего евротуриста, недавно тут даже появились по-европейски вылизанные и благоустроенные общественные пространства (можно сказать, похорошел дубай как москва при собянине).

дубай в целом

хотя на протяжении всей поездки у меня очень мало что вызывало восторг (тут дело в большом количестве неудобств и несуразностей, к которым так сразу не адаптируешься - к примеру, издевательская с точки зрения европейца система общественного транспорта, и при этом огромные расстояния между локациями, которые бессмысленно преодолевать пешком), но уже спустя пару месяцев после приезда мне даже захотелось вернуться.

с развлечениями здесь полный порядок: купаться в море можно почти каждый день (погода в январе идеальная, днём в среднем - 26), пляжи - отличные, некоторые - почти безлюдные; куча арт-локаций, обзорных площадок, гигантский дубаймолл с гигантским аквариумом.

а ещё здесь не так дорого, как я ожидал. но это если жить в хостеле, покупать себе продукты в маркетах (как правило, местные цены не сильно выше, чем в москве) и обедать в кафешках индусов, египтян и прочих мигрантов. почти во все музеи и на развлекательные площадки вход либо бесплатный, либо за копейки.

базовый дубайский прохожий - азиат-мигрант, их тут более 85%. индийцы, бангладешцы, индонезийцы, филиппинцы, чуток негров. эмиратские же арабы прячутся по своим виллам и в майбахах; те же арабы, которых я видел, наверняка понаехавшие. коренных дубайцев всего - 220 000 человек (примерно в 3,5 раза меньше, чем в цао москвы). благодаря мигрантам здесь почти не чувствуется пафосной атмосферы, хотя дубай как бы предполагает. светить своим статусом приходят разве что в новый район дубай марина.

не первый год по инету гуляет список из сотни фактов о дубае от лица экспата из россии, привести из него хочется только один:

стоимость одной пальмы - около 10 000 долл. один знакомый, избегая столкновения с перебегающим дорогу в неположенном месте индусом, врезался в пальму, пришлось платить. полицейские ему шепнули между делом, что надо было давить индуса, дешевле бы вышло.

шариатские реалии здесь выражены, в частности, в том, что внебрачная ебля тут до сих пор вне закона. я так понял, закон этот работает в основном против жертв изнасилований - если муслим выебет европейскую шкуру, а та заявит на него в полицию, то последнюю оштрафуют и отправят в тюрьму (вроде такие случаи были). при этом почти в каждом районе можно наткнуться на традиционный дубайский ковёр - листовки с рекламой проституток на асфальте.

за гомоеблю в дубае всего-навсего ненадолго отправят в тюрьму, а потом депортируют. хорнет и гриндр работают без vpn (среди европейцев пишут в основном экспаты из среды маркетологов и видеомейкеров, ничего интересного так и не нашлось).

за вещества в эмиратах полагается смертная казнь, причём приговорённых отправляют умирать в саудовскую аравию - там их либо вешают, либо расстреливают (не имею ничего против). под запретом также любые азартные игры, в том числе игры в карты. славянский элемент в основном страдает из-за ограничений на алкоголь, хотя кяфирам тут пить не запрещают (спиртное, как многие пишут, зачастую приходиться буквально добывать).

говорят, что среди длинного списка запретов (подчас вопиющих, в том числе той же гомоебли) есть даже ограничения на проведение фотосъёмки вблизи госучреждений, частных вилл, а также на пляжах. ну, по крайней мере, на зеркалки. при этом через гугл-стритсвью гулять можно чуть ли не по каждой улице дубая (в отличие от абу-даби, куда гугловские машины, видимо, не пускают). на фотках - как раз министерства и госдепартаменты, которые легко наковырять через стритсвью.

кстати, в эмиратскую полицию (не могу вспомнить, чтобы хоть раз увидел здесь мента) берут только коренных арабов. то есть какая-то часть дубайцев всё-таки готова по-настоящему работать, а то я уже начитался про обеспеченных по гроб дубайцев-бездельников, у которых нет мотивации ни работать, ни зарабатывать - всё-таки государство обеспечивает их буквально всем на свете (дубаец, например, может за государственный счёт отправиться получать образование в любой заграничный универ). чтобы дубайские менты не комплексовали на чёрной работе, власти снабдили тех спорткарами - это единственное в мире полицейское управление, у которого автопарк состоит из самых высокоскоростных и дорогостоящих тачек.

в мечетях не был. одна из must-see мечетей - джумейра - единственная дубайская мечеть, куда позволено зайти кяфирам. находится прямо возле пляжа, но всякий раз, когда я отказывался от шорт в пользу джинсов, мечеть была закрыта. для туристов в мечеть отдельное расписание - вроде нужно успеть к 10 утра. впрочем, и для верунов мечети (что эта, что прочие), открыты только в часы молитвы. засиживаться там не позволят (пободал ковёр - и на выход).

белокаменная мечеть была построена в 1979-м (на восьмой год независимости эмиратов) по образу средневековых храмов фатимидов.

частенько посреди улиц можно встретить пустыри с песком - будто гигантские песочницы. где-то видел инфу, что это такие незаасфальтированные парковки, но, скорее всего, большая часть - просто место под застройку.

бурдж-халифа

теперь о главной достопримечательности эмиратов - дубайской царь-башне - burj khalifa. 828-метровый (это включая 244-метровый шпиль) 163-этажный гигант, пока что самый высокий среди не только небоскрёбов, но и прочих сооружений, включая тв-вышки (второй в топе мировых высоток - 634-метровая токийская тв-башня tokyo skytree; разрыв между ними - 191 метр - это высота гостиницы "украина", самой высокой из московских сталинок).

кстати, 244-метровый шпиль можно было бы отнести к т.н. "высотам тщеславия" - большая его часть служит, если забыть об эстетической цели, ради достижения рекордных показателей высотности (по делу используется лишь основание шпиля, где навешано разного оборудования).

без шпиля высота башни составляла бы 584 метра - это примерно на 45 метров ниже останкинской башни (правда, с учётом шпиля); бесшпильная бурдж-халифа была бы почти на том же месте в топе высоток, что и 115-этажный международный финцентр ping an в китае (шестое место в топе) и 123-этажная сеульская башня lotte world (седьмое место). зато 244-метровый бурджхалифский шпиль сам по себе возглавляет топ высочайших шпилей (второе место у нового всемирного торгцентра в нью-йорке - 124 м, а третье - у богомерзкого лахта-центра в питере - 101 м).

бурдж-халифа - одна из немногих дубайских высоток, смотря на которую, глаза не кровоточат. открытая по местным меркам уже достаточно давно (девять лет назад), примером стиля для прочих дубайских проектов она, увы, не стала: в дубае архитектурный стиль большей части небоскрёбов держится на уровне какого-нибудь провинциального китайского города, или даже российского - типа грозного.

башня очень красиво выныривает в самых разных локациях.

бурдж с арабского переводится как башня, а халиф - это действующий президент эмиратов (второй по счёту) халифа ибн заид аль нахайян. изначально башню планировали назвать бурдж дубай, однако после того, как главный эмиратский шейх помог с финансированием строительства, имя башне решили поменять. мне кажется, арабы могли бы не стесняться, и назвать башню нововавилонской.

строительство продолжалось почти 10 лет. проектировщиком выступила американская архконтора "skidmore, owings and merrill". они же проектировали 306-метровый дубайский небоскрёб cayan tower (2006) в виде спирали (как московская башня "эволюция", только чуть выше); в этом году контора представила проект новой дубайской доминанты - 550-метровой бурдж-джумейры.

для дубайской царь-башни даже разработали спецбетон, способный выдерживать температуру до +50 градусов (летом 48-градусное пекло здесь не редкость), а сам бетон укладывали только ночью, якобы добавляя в него лёд.

по вечерам burj khalifa вписана в эффектное лазерное шоу с танцующими фонтанами. обычно к фонтанам я абсолютно равнодушен, и уж тем более равнодушен к лазерным шоу, здесь же мне хотелось смотреть на это светопредставление, если не каждый день, то хотя бы пару раз в неделю.

царь-фонтан бьёт струями на высоту 140 метров. постройка обошлась дубайскому бюджету в какие-то 217 млн долл.

по территории, где входы в отели для толстосумов, шляться кому попало не разрешается, но мне всё же удалось немного пройтись и там - делать, правда, там нечего (разве что пофоткать махину с других ракурсов).

...

обзорка на бх

на бурджхалифскую обзорку отправился по утреннему билету. категорий билетов тут целая куча, но утренний, наверное, самый лучший: по этому билету можно увидеть не только ночной дубай и рассвет, но теоретически и любое другое время (правила позволяли оставаться на обзорке сколь-угодно долго). привилегия тех, кто пришёл с утренним билетом - бесплатный как бы завтрак - в фойе получаешь отличный кофе с круассаном. при этом такая категория билета самая бюджетная - я отдал 146 дирхам (2700 руб / 39,5 долл).

смотровых площадок у башни три штуки: закрытая на 124-м этаже, открытая на 125-м (доступ к ней - только после рассвета), а также вип-обзорка на 148-м на 555-метровой высоте (туда нужен отдельный билет; говорят, что с вип-смотровой при хорошей видимости можно увидеть иранский берег, расстояние до него - 153 км). но рекорд пока что держит смотровая на шанхайской башне - та на шесть метров выше.

выдвинуться пришлось в половину пятого (метро начинает работать в пять утра). до башни добрался минут за сорок до времени, указанного в билете, но с утра спокойно запускают без привязки к часам. бонусом - прогулка по безлюдному дубаймоллу.

народа в утренние часы мало, очередей нет. рассвет относительной удачный (привычная для дубая дымка может покрыть город уже с самого утра). что же до видов, то смотреть на небоскребы сверху оказалось не так уж интересно - когда внизу почти такие же высотки, ощущение того, что ты поднялся на такую высоту, теряется. а на горизонте - лишь море в дымке и пустыня.

среди высоток больше всего приглянулась брутальная 328-метровая 80-этажная башня "index" (2010). построена по проекту британского архбюро "foster + partners" (основатель - норман фостер). лучше б она стояла отдельно - окружающий пейзаж её сильно портит.

покинуть смотровую решил, когда привалило столько народу, что находиться там стало просто невыносимо. к этому моменту стали появляться европейские уёбки в арабских прикидах (халат-кандуру, арафатку-гутру с обручем-игалем) - модная среди туристов тема, чтобы сделать эффектное фото на фоне панорамы.

напоследок о башне: целых два этажа (100-й и 101-й) выкупил индийский миллиардер б.р.шетти - осевший в эмиратах владелец сети частых клиник. за оба этажа тот отвалил 12,5 млн долл.

дубайская рамка

другая обзорка (кстати, в качестве обзорки можно использовать почти что любой небоскрёб, причём бесплатно - тут контроля над выходами на крышу никакого, но об этом я узнал только поездки) - открытая в прошлом году 150-метровая позолоченная дубайская рамка (dubai frame).

билет 52,5 дирхама (970 руб / 14,7 долл). очередь живая, под палящим солнцем.

выглядит рамка запредельно китчево, однако рассматривать её под разными углами и с разных локаций так же интересно, как и башню burj khalifa.

оказывается, первоначальный проект рамки был современным и лаконичным - это должна была быть изящная рамка белого цвета в отдалении от районов с небоскрёбами. но что-то пошло не так.

концепция была такой: если смотришь через рамку со стороны условных трущоб, то в рамке зритель должен увидеть пейзаж с высотным даун-тауном; в реальности такие виды могут открыться только оператору квадрокоптера (если смотреть с земли, то в пределах рамки увидеть можно только небо).

...

срамные виды отсюда открываются в том числе на кварталы для мигрантов.

зарамочный район малоэтажек, иронично названный аль-карам (на арабском означает достоинство) - это своего рода индийское гетто. чтобы пейзаж района не огорчал тех, кто вынужден смотреть на него с обзорки, на выглядывающих фасадах домов сделали красочные муралы.

...

дубаймолл

дубаймолл, примыкающий к бурдж-халифе, - крупнейший в мире по занимаемой площади торгцентр - более 1,2 млн кв.м (московский трк "авиапарк", который пока что самый крупный в европе, меньше дубаймолла всего в 3 раза).

внутри - куча инстаграммных локаций, в частности стена водопада с серебристыми мужскими фигурами (как будто бы немецких атлетов из киноленты рифеншталь) с весьма нетривиальным креплением к стене.

витрина самого большого найковского магазина в мире.

аквариум в дубаймолле

в последний день мне тут всё резко наскучило, и я таки отправился в тот самый аквариум, что в дубаймолле - крупнейший в мире крытый аквариум в крупнейшем в мире трк.

аквариум - 8-метровая стена за которой и акулы, и скаты, и всё на свете - доступна совершенно бесплатно. толкучки возле стены нет - можно подойти вплотную, а можно смотреть издалека - с балконов на этажах. при этом аквариумная стена куда интереснее, чем то, что можно увидеть по билету. и даже подводная прозрачная труба, внутри которой проходишь сквозь аквариум, из-за того, что та слишком короткая, никаких впечатлений не производит.

билет - 100 дирхам (28 долл / 1845 руб). тут ещё оказалось, что это не столько аквариум, сколько зоопарк. здесь тебе и милахи-выдры, и летающие над головой попугаи. слонов и тигров тут, конечно нет, но были бы - не удивился.

пляжи

с пляжами здесь всё отлично. вода почти везде прозрачная, глубина меняется через сотню метров, народу мало (самих же пляжей - до кучи; есть даже дикие пляжи, где почти никого). некоторые пляжи платные, и оттуда гоняют. есть бесплатные, но с платными душевыми и раздевалками (я в такую проник без всяких проблем, просто встав в общую очередь).

правда, пейзажи вокруг пляжей - откровенно так себе, в лучшем случае на горизонте будет какой-нибудь отель-парус; обычно же с пляжа открывается вид на очередную стройплощадку.

ну, и добираться до пляжей приходится подолгу - вдоль побережья нет ни одной автобусной остановки, а линия метро проходит параллельно в 5 км от моря. впрочем, пешие прогулки от хостела до пляжа (каждый раз выбирал новый) позволили худо-бедно изучить город.

хипстерский пляж la mer (с французского переводится тупо как море) - топовый. тут самая обустроенная зона, чистейший песок, модные кафешки и фудтраки, нераздражающий музыкальный фон; разве что не работает wi-fi (хотя должен).

факт об эмиратах, поразивший меня больше прочих: песок на пляжах - привозной (по крайней мере, на платных); где-то песок из алжира, где-то из египта, а для некоторых люксовых пляжей песок доставляют с мальдив и сейшел.

на последнем моём пляже, где вода была самой прозрачной из всех, я вдруг обнаружил, что песочное дно в метрах пяти от берега устлано морскими ежами - удача, что нащупал гадов только глазами.

небоскрёбы

в отличие от абу-даби, небоскрёбы дубая не разбросаны по одиночке, а сгруппированы целыми кучками вдоль главного дубайского шоссе - в даун-тауне, в районе barsha heights, а также в районе дубай-марины. в последнем в частности находятся самые топовые по высоте после бурдж-халивы здания дубая, занимающие места со второго (485 м) по пятое (381 м).

до статуса архитектурной столицы высоток дубаю пока ещё далековато: если на дубай сейчас приходится 190 небоскрёбов, то на гонконг и нью-йорк - в два и полтора раза больше. кстати, в передачке антона пэтэушкина почему-то цифры были совсем другими: якобы в дубае можно насчитать почти 1400 небоскрёбов - тут, вероятно, считались все высотки, включая те, которые к небоскрёбам обычно не относят - то есть высотки ниже 150 метров (такие, кстати, можно было бы называть тучерезами - такое название было в ходу на рубеже 19-20 веков).

при этом большая часть жилой застройки дубая - малоэтажки; как правило, постройки эти ничем не примечательны.

первым дубайским небоскрёбом стала 38-этажная башня шейха рашида, построенная ещё в далёком 1979-м. как и тогда, здание занимает всемирный торговый центр дубая. в этом районе не был, поэтому вместо фото - скрины с гугл стритсвью.

среди наиболее примечательных - 22-этажный 102-метровый небоскрёб с дырчатостью по всему фасаду - o-14 base tower (2010), спроектированный нью-йоркским архбюро "rur architecture". дырки проделаны на дублирующем бетонном 40-сантиметровом фасаде, зазор между внешним и внутренним - на целый метр.

в районе, где находился мой хостел (район barsha heights), доминируют 265-метровые высотки-близнецы al kazim towers (те, что с нахлобучками). уродцы занимают примерно середину топ-100 дубайских высоток.

...

...

проекты захи хадид

эффектная 27-этажная стекляшка с дыркой (комплекс "the opus") - один из посмертных проектов захи хадид.

фактически - это две 93-метровые высотки, хитро упакованные в кубический объём.

...

из 6 предложенных для эмиратов проектов захи хадид (1950-2016) при её жизни реализован был только мост шейха зайда (2004), что в абу-даби. среди пока ещё не реализованных - проект будущего арт-центра на острове саадият в том же абу-даби, 3-башенный дубайский комплекс танцующих небоскрёбов signature tower и связанный с последним dubai financial market zaha hadid (центр дубайской биржи ценных бумаг).

а среди тех, что почти был реализован - здание дубайской оперы; по задумке хадид архитектурная форма здания оперы должна была напоминать песочные дюны.

хоть проект хадид и победил в конкурсе, но из-за финкризиса арабам пришлось выбрать более бюджетный вариант. то, что в итоге построили (2016), больше тянет на торговый центр (я у себя найти ни одной его фотки так и не смог). проект здания в виде традиционной арабской лодки-дау разработал малоизвестный датский архитектор (янус росток).

среди проектов зданий для дубайской оперы были также проекты нормана фостера и жана нувеля (тот, что отметился уже возведённым зданием филиала лувра в абу-даби). хадид же смогла обойти их всех, хотя фостеровский проект, как по мне, был куда интереснее.

олдтаун

неплохие прогулочные районы - bastakia / al fahidi. это как бы исторические районы с воссозданными глинобитными строениями конца 19-го - начала 20-го века. дубайские власти сначала приказали исторический район снести - всё ради постройки тут небоскрёбов - а когда снесли, решили возвести район заново.

некоторые ценители, глядя на это новоделы, начинают плеваться - типа это всё ненастоящее. но всё же - не из картона. да и смысла в том, чтобы пытаться отличить подлинное глинобитное строение от глинобитного новодела, как мне кажется, немного. тем более, сделано тут всё с большой любовью к деталям - аутентичные надписи, городская проводка наружу, старые телефонные аппараты на стенах.

ветровые башни (бадгиры) здесь как в иранских язде и кашане. что немудрено - район был по большей части построен богатыми купцами из персии - сюда они хлынули из бендер-ленге (где у меня была ночёвка на пути к острову киш). и даже назван район был в честь иранского города бастак.

одна из немногих подлинных исторических построек дубая - форт аль-фахейди (al fahidi) - возвели его в конце 18 века.

сейчас там неплохой исторический музей с очередной реконструкцией старых дубайских улочек.

аналогичная крепость есть в абу-даби, и, как я понял, во всех других эмиратах, как минимум, по одной такой же - тоже найдётся.

дубай-крик

добираться в олд-таун лучше всего через дубай-крик (khor dubai) из района дейра (из этого района, кстати, дубай и вырос). по главной водной артерии дубая курсирует паром - пассажиров сплавляют на традиционных деревянных лодках абра (на арабском abrah - переправа), причём почти бесплатно - всего за один дирхам (это около 80 руб / 1,2 долл).

там же находится всё ещё действующий морской порт; у него причаливают расписные, как индийские автобусы, деревянные грузовые судна - это традиционные иранские кашти, которые прибыли сюда из бендер-аббаса. грузовые дубайские, который традиционные, тут тоже есть - они называются dhow (доу). выглядят те куда скромнее персидских, и в кадре оказались случайно.

прогулочные районы

самые приятные прогулочные дубайские районы - city walk и box park - находятся между burj khalifa и береговой линией. добротная современная европейская архитектура, пустующие бутики и хипстерские кафешки с конскими ценниками (есть целая улица, одна сторона которой полностью занята кафешками и магазинами из морских контейнеров). в этих районах нет вообще никого. как будто взяли аккуратную скандинавскую улицу и стерильности ради полностью зачистили её от людей. ну, разве что машины снуют. так что прогуливаться там - отдельное удовольствие.

оказалось, что эти модные райончики, ориентированные внезапно на пешеходов, а не на автомобилистов, - явление для дубая совершенно новое, и появились они буквально вот-вот.

другой новый необжитый пока район, который тянется вдоль dubai water canal (al jaddaf canal) - рукотворной водной артерии, которую прорыли всего 6 лет назад. кто знает, может быть, арабам теперь уже недостаточно делать из пустыни оазис с небоскрёбами, и теперь они нацелены превратить дубай в аналог амстердама (впрочем, в районе jumeirah islands - уже некое подобие).

по обе стороны канала - набережные вдоль элитных особнячков. тут велодорожки, современные лавочки (здесь даже можно зарядить свои гаджеты), а через канал перекинуты три пешеходных моста (а скоро будет ещё два) - один краше другого (тот, что в виде спирали днк, как по мне, лучший). только вот переходить по мостам пока что нет смысла - тут нет ни кафешек, ни моллов, только снующие взад-перёд дворники.

начинается 3-километровый канал у пляжа джумейра, прогулочная часть его упирается в деловой центр - там, на пересечении с царь-шоссе (шоссе шейха заида) пешего туриста ждёт эффектная стена водопада с цветной подсветкой.

музей будущего

испещрённый арабской вязью металлический эллипс (находится где-то на шоссе шейха заида) - это пока что недостроенный музей будущего. издалека похож на клешню, но на что именно ссылается форма - хз.

арт-квартал alserkal avenue

alserkal avenue - огромный современный арт-квартал, галереи которого разместились в бывших складских помещениях. почти во все галереи вход бесплатный.

народу - тьма; к счастью, процентов на 95 - это европейцы.

представленные тут образцы искусства весьма такие фривольные, совсем не ожидаешь увидеть подобное в мусульманской стране. чего только стоит иранский художник tala madani (правда, выставили всего одну её работу, причём самую безобидную). впрочем, в тегеранских галереях куда более строгого ирана мне попадались вещи посмелее.

...

кроме alserkal avenue, несколько галерей обнаружились даже в олд-сити (это который bastakia).

остров-пальма

в моём стоп-листе значились насыпные острова jumeirah (те, что сверху выглядят как пальма), но в один из последних дней меня вдруг потянуло на трэшак. если не идти в аквапарк, то делать на джумейре нечего. останется только топать по бескрайнему шоссе вдоль внешней дуги (которая - волнорез), с одной стороны которого - море без пляжа, с другой - уёбищные на вид отели. на ветках же - грядки с плотными рядами персональных вилл; их тут, кажется, свыше 4500, но для простолюдинов даже подступы к виллам недоступны.

силуэт острова, кстати, больше напоминает не пальму, а ксеноморфа-лицехвата, но это уже скорее плюс, чем минус.

как можно заметить, джумейрой в дубае названы миллион объектов - несколько районов, высоток, рестиков и всего прочего, от чего должно веять роскошью. дословно jumeirah переводится как раскалённый уголь (от арабского jumr) - типа песочек тут очень горячий. но не всё так однозначно. арабисты говорят, что в обиход слово могло войти благодаря культуре разведения финиковых пальм - типа из-за того, что горячий песок способствует быстрому созреванию фиников (а с финиками у местных арабов отношения особые, выращивать на этой земле их начали примерно 4,5 тыс лет назад); так что в переносном смысле под джумейрой следует понимать правильное место для правильных фруктов. также арабисты приводят версию происхождения jumeirah от qumeirah - некогда так называли красивое отражение луны на камнях на морском берегу, однако со временем значение вроде как упростилось до одного из обозначений просто чего-то красивого, но скорее даже - понтового.

добираться к пальме нужно на монорельсе (впрочем, можно и на такси) - отдельная от основного метро 5-километровая ветка, проходящая вдоль ствола "пальмы". вход на станцию находится где-то в закутках подземного паркинга (серьёзно - надо как-то разглядеть вход на парковку, а потом тащиться несколько минут, виляя по лабиринту). билет на монорельс нужен отдельный, транспортная nol-карта на метро-автобус (которой можно расплатиться даже в некоторых магазинах) на монорельсе почему-то не действует. туда-обратно поездка обойдётся в 25 дирхам (7 долл / почти 500 руб). по времени поездка в один конец занимает чуть меньше десяти минут.

все вагоны монорельса (который, как и метро, управляется без машиниста) оказались забиты пиздоглазыми из китая. я хоть и успел занять переднее место в головном вагоне, но товарищи облепили фронтальные окна словно мухи. так ещё и каждую секунду поездки те фиксировали на свои камеры.

на пальме уже во второй раз пришлось воспользоваться такси - я прошёл почти до конца внешней дуги (3,5 км) и чтобы добраться до станции монорельса, мне пришлось бы проделать тот же самый путь, но автобусов и трамваев на насыпных островах пока нет, так что ничего другого не оставалось. таксист попался запредельно тупорылым - ни с первого, ни со второго раза, понять, что мне нужно доехать до станции монорельса, тот не смог - пришлось ему показывать на телефоне фотографии монорельса.

кстати, такси поймать в дубаях можно по-прежнему по старинке - просто помахав рукой, то есть без приложений. интересно, что uber, который можно вызвать через приложение, относится в дубае к такси премиум-класса, тогда как обычное, которое можно поймать на улице, по местным меркам, чуть ли не социальное - настолько оно дешёвое (впрочем, одному дешевле будет всё же перемещаться на метро и автобусах).

транспорт

немного о том, как тут приходится пешеходу. более издевательскую систему общественного транспорта сложно представить. автобусные остановки, которые и так удалены от всего чего только можно, будто разбросаны вдоль трассы с вертолёта. вообще никакой логики ни в местоположении остановок, ни в расстояниях между ними. здесь вообще нельзя просто пройти путь из пункта "а" в пункт "б" - в дубаях этот путь нужно преодолеть. порой у меня треть дня занимали многокилометровые шатания вдоль шоссе и строек.

зато остановочные автобусные павильоны полностью закрытые, и даже с кондеем внутри. это очень важно, ведь чтобы проходящий автобус остановился, его нужно стопануть так же, как такси (то есть для этого нужно находиться за пределами павильона), иначе на огромной скорости тот пронесётся мимо (я как-то раз пропустил так два подряд автобуса). апдейт: как потом выяснилось, внутри павильона должна быть целая кнопка для оповещения водителей о том, что на остановке автобус ожидают пассажиры, но от моего взгляда эта кнопка каким-то образом ускользнула.

на автобусах можно смело ехать зайцем. я пару раз проехал, заплатив, но контролёров мониторить через окно - проще некуда (ни одного так и не увидел), главное при себе иметь транспортную карту с достаточным количеством денег, чтобы при появлении контролёра вовремя приложить её к валидатору.

кстати, дубайские автобусы мчат по хайвею с такой скоростью (особенно те, которые до аэропорта), что на поворотах меня пару раз чуть было не вывернуло наизнанку.

дубайское метро функционирует уже десять лет. поезда обходятся без машинистов (вроде первое подобное метро в мире). как и в иране, есть вагоны для самок (правда, сегрегация работает только в часы-пик), а также вип-вагоны для обладателей золотых транспортных карт - там за двукратную стоимость выше вероятность ехать сидя (можно попробовать проехать в таком вагоне одну остановку по обычному билету - контролёры тут явление не такое вроде бы и частое).

забитость в метро - приличная, особенно вечером. самые фартовые места - в начале первого вагона, где можно смотреть через фронтальное окошко (машинистов же нет).

все вестибюли метро оформлены одинаково - в виде космической ракушки.

трэш-история с хостелами

меньше всего мне повезло с ночлегом. за первые две ночи в дубае успел сменить три хостела (все в одном здании), хотя делать ноги нужно было в том числе из последнего.

сперва забукил хостел "back packer 16" с русскоязычным персоналом из белоруссии за 110 дирхам (почти 2000 руб / 30 долл) за ночь. внешне всё было неплохо (такой усреднённый европейский хостел), однако вечером, как только я устроился на кровати, на меня тут же набросились клопы. прошу хостов поменять мне комнату, но в другой комнате повторилось тоже самое. деньги белорусские товарищи вернули. однако новое жильё пришлось искать уже ночью.

тут оказалось, что башня в шестнадцать этажей (район barsha heights, что напротив пальмы джумейры - точнее, в 50 минутах ходьбы от неё), в которой находился этот клоповник, полностью отдана под хостелы разной степени вшивости. в два часа ночи нахожу себе другое пристанище - довольно-таки дешёвый хостел с весьма приятным арабским персоналом, но из-за низкого ценника контингент его гостей был представлен в основном мигрантами-работягами, а находиться с ними в одном помещении желания никакого не было, поэтому решил ограничиться одной ночёвкой.

на следующее утро в той же башне нашёл самый дорогой и на первый взгляд комфортный капсульный хостел (там, например, есть кухня, лаундж-зона, шторки на кроватях). первая ночь ничего не предвещала (а на утро мне даже предоставили завтрак), поэтому за все остальные ночи сразу заплатил вперёд, причём наличкой и без всяких электронных бронирований; а вот со второй и до последней происходил форменный пиздец.

в соседнюю комнату заселили группу товарищей из индии (или бангладеша, там не разберёшь). в свою комнату они могли попасть только через нашу. плюс туалет и ванная были общими, вход в них тоже был через нашу комнату. предполагаемые индусы были скорее всего чернорабочими, спать те возвращались в два-три ночи, и перед тем, как отойти ко сну, приступали к коллективной помывке. переступив порог хостела, животные сразу же начинали горланить в характерной для своих народов манере, без остановки обсуждая какие-то свои индусячьи дела. параллельно они зависали в ванной, откуда на протяжении всей ночи можно было отчётливо слышать, как они смачно схаркивают, полощут горло, сморкаются - похоже, они издавали весь диапазон звуков, которые только может издавать индусячье тело. так-то я обычно сплю в берушах, но в такой ситуации пользы от них не было.

попытка объяснить макакам, что всё это - не дело, ни к чему не привела - оказалось, что они ни слова не понимают по-английски, да и в целом не понимают, почему к ним подходят и что-то пытаются объяснить. я тыкал часами им прямо в нос, показывал, как я затыкаю уши - это всё не работало.

после второй такой ночи я пошёл к администраторам, наивно предполагая, что их вмешательство что-нибудь изменит. ночью же вместо них в хостеле дежурила тусовка обкуренных негритосов - то ли друзья, то ли родственники хозяев. короче, мои претензии им показались расистскими, и потому они сказали мне, что я могу сразу пойти на хуй.

на следующий день со мной решила завести знакомство девушка владельца хостела - на удивление милая, общительная и весёлая индонезийка. я постарался максимально тактично довести до неё свои претензии, и даже как бы невзначай поинтересовался, нет ли у них желания урегулировать ситуацию. она как ни в чём ни бывало: типа всё норм, никто шуметь больше не будет, а индусы вообще уехали. напиздела сучка - следующая ночь была такой же, как и предыдущая.

моя борьба в оставшиеся ночи была более вялой. максимум - вырубал свет в душевой, пока индусы моются. в конце концов, не получив морального удовлетворения, мне пришлось раскошелиться на покупку медицинского шприца, а также куриных яиц и куска говядины. кстати, купить шприц в аптеке дубая не так-то и просто - только в десятой по счёту аптеке мне сказали, что шприцы есть в наличии, и ещё подозрительно спросили, для какой цели он мне понадобился. "для кулинарных дел", - говорю.

кулинария следующая: продукты я продержал в тепле, в последнюю ночь зарядил шприц яйцом, впрыснул этой хуйнёй внутрь матраса. оставшиеся яйца пораскидал по труднодоступным углам - за кроватями, за шкафы и т.д. мясо запихал даже в вентиляционное отверстие (куски мяса лучше заворачивать в смоченной в воде туалетной бумаге), по идее, продукты протухнут и начнут источать благовония. если совсем хорошо, то набегут насекомые и сотрудники местного санэпидемнадзора.

была ещё идея - подложить куски говядины на постель индусам, но так как я не знал, на каких конкретно кроватях те спят, делать этого не стал. к тому же те могли оказаться не индусами, а муслимами, и эта говядина их не сильно бы огорчила - возможно, они просто бы покормились ею и улеглись бы спать.

во время процедуры распихивания закладок обнаружил под кроватью за ящиками для хранения вещей целые залежи обуви и носков (то есть вонять там и без моих подарков было чему). можно подумать, что это всё - от соседа сверху или снизу, но нет - это уборщица по нескольку раз в день запихивает в ящики буквально всё, что попадается ей на глаза, а хозяева этих вещей, вероятно, думают, что их вещи кто-то умыкнул. кажется, она специально убирает тапки и кроссы подальше о той кровати, где она их обнаружила, и поэтому мало кто пытается отыскать свои вещи под кроватями своих соседей.

плюс мне в первый раз в жизни пришлось спиздить выданное хостелом полотенце - пусть небольшая, но компенсация.

в катавасии с хостелами в первую ночь я как-то умудрился посеять свою зимнюю куртку (хорошая была - hh-шная), в итоге был вынужден прибегнуть к богомерзкому шоппингу. пропажу обнаружил лишь за день до вылета в москву. пройдя по всем хостелам и опросив всех хостов, куртку я так и не нашёл. за воровство тут хоть и не отрубают руки, но наказывать должны жёстко, и всё же обращаться в полицию по такому поводу я решил лишним - всё-таки сам виноват.

получалось, что мне либо придётся раскошелиться на такси по прибытии в москву, либо всё-таки попробовать найти бюджетный вариант одёжки в дубаях (смешно, конечно). хоть и не сразу, но кое-какие варианты мне всё же попались - искать нужно в моллах с вывесками масс-маркетов типа bershka и pull'n'bear. у последних была распродажа - купил у них неплохую чёрную замшевую куртку за какие-то 50 баксов (3260 руб). больше ничего из дубая я не привёз.

история дубая

напоследок - историческая справка. большую часть своей истории дубай (как поселение) был небольшой рыбацкой деревушкой, жители которой сначала промышляли ловлей рыбы и выращиванием фиников, затем перейдя на добычу жемчуга, строительство лодок, а также обслуживание транзитных торговцев.

впервые в письменных источниках район (или даже торговая точка) под названием дубай появляется в начале 11 века, а следующее упоминание - уже о поселении дубай - датируется концом 16 века.

по поводу происхождения названия дубай - есть лишь версии; согласно одной из них, дубай происходит от слова даба, что по-арабски вроде должно означать молодую саранчу (а саранчи тут в своё время хватало); при этом перевод саранчи на арабский выдаёт jarad, а не дабу. согласно другой версии, дубай происходит от слова дабба - это мутант от слова ядуб, которое означает медленное течение (как у главной дубайской артерии - khor dubai).

примерно с 16 века будущие эмираты представляли собой разрозненные портовые города и оазисы в пустыне, население которых было представлено объединениями бедуинских племён/кланов, которыми управляли местные шейхи.

почти весь 16 век район персидского залива находился под португальцами (это были первые европейцы, которые сюда приплыли); последние продержались в районе будущих эмиратов до конца века. следующими на эти земли стали претендовать османы, однако реальной власти они здесь вроде как не имели.

основание дубая как эмирата происходит в первой половине 19 века, когда лидер одного из ведущих кланов абу-даби из-за межплеменных разборок мигрировал вместе со своим кланом на дубайские земли (по сути, захватив их, впрочем, без сопротивления со стороны местных), и выделил их в отдельный независимый от абу-даби эмират (правда, какие куски себе тот отвалил, непонятно). тем кланом была династия аль-мактум, шейхи той династии правят эмиратом дубай по сей день.

в первой половине 19 века дубай, как и прочие эмираты на территории современных оаэ, а также катара, бахрейна и частично - омана, попадают под британский протекторат. по сути, протекторат был установлен военным путём в ходе ост-индийской компании - британцы были вынуждены прибегнуть к принуждению региона к миру из-за активности арабских пиратов - из-за них британские торговые компании регулярно терпели убытки. к слову, территория между хасабом и бахрейном с 15 века была известна тогда как пиратский берег, а главный оплот арабских пиратов находился в рас-эль-хайме - сейчас это один эмиратов оаэ - британцы впоследствии не оставят там и камня на камне.

в период действия британского протектората несколько территорий персидского залива будут представлять собой т.н. договорный оман / мирный берег (trucial states) - подконтрольное британской империи содружество арабских шейхств. протекторат не был колонией (шейхи продолжали управлять своими владениями, как им заблагорассудиться, они же вводили собственные валюты), а жители протектората не были подданными британской короны.

название договорный оман (trucial states), которое фигурирует в русскоязычных источниках, может сбить с толку - будущий эмират оман (кроме отдельных относительно небольших кусков) в протекторат не входил; а данном случае оман - это обширный исторический регион, включающий в себя как современный оман, так и бахрейн, катар, а также оаэ.

британцы в обмен на имперскую защиту и поддержание мира в регионе получали доступ к его природным ресурсам; в частности, британцы получили концессии на ловлю здесь жемчуга и морских губок, а главное - у британцев появился контроль над торговыми путями через залив.

также интересно, что статус британского протектората над договорным оманом был неофициальным (внушительный список британских протекторатов можно разделить на две группы - те, которые являлись такими официально, и те, которые официально протекторами не объявлялись, хотя протекторат действовал на основе заключённых договоров с местными правителями).

независимость от британцев эмираты получат спустя 150 лет - в конце 1960-х - сразу же после того, как арабский мир получит сокрушительное поражение в войне с израилем. в отместку за это поражение арабские государства-нефтесосы принялись распродавать свои запасы британской валюты, тем самым, обрушив британский фунт. в результате британское правительство гарольда вильсона приняло решение территории персидского залива покинуть.

после получения независимости 6 из 7 эмиратов договорного омана объединятся в федеративное образование объединённые арабские эмираты (потом к ним присоединится ещё один эмират - тот самый рас-эль-хайма). одна из причин такого объединения - угроза поглощения со стороны саудовской аравии (последняя получила независимость от британцев на полвека раньше). эмиратами-основателями оаэ считаются абу-даби и дубай. шейхи же более успешных на тот момент (в частности, по благосостоянию) катара и бахрейна присоединяться к федерации отказались, и решили строить свои отдельные государства.

с 19 века до первой трети 20-го основным товаром региона был жемчуг.

в персидском заливе дубай становится главным портовым городом персидского залива, а также важнейшим торговым посредником между персией и индией (интересно, что долгое время валютой дубая была индийская рупия).

во время великой депрессии 1929-го, совпавшей с появлением японского ноу-хау по созданию искусственного жемчуга, жемчужный бизнес дубая терпит крах (сейчас, кстати, около 95% жемчуга представлено именно искусственным жемчугом). далее дубай испытывает относительно непродолжительный период экономической разрухи (с массовым голодом и всем, что в таких случаях прилагается). к этому времени тут обнаружили залежи нефти (куда более скромные, нежели чем в абу-даби - менее 1/20 от запасов соседа; всего же на эмираты приходится 1/10 мировых нефтяных запасов), однако разработка нефтяных месторождений здесь началась только в 1960-х - незадолго до того, как дубай и прочие эмираты объявят суверенитет.

рецептом успеха процветания дубая стала грамотная инвестиционная политика дубайского шейха (нефтедоходы вкладывались в инфраструктурные, промышленные и образовательные проекты), а также активное развитие торговли и привлечение иностранного бизнеса (дубай славится как безналоговая зона). в итоге с 1980-х доля нефти и газа в валовом национальном продукте упала с 54% до 5-7% (путинской стране-бензоколонке такое не грозит).