две недели в бкк, храмы и ступы, пинг-понг шоу

таиланд: бангкок

в бангкоке (далее - бкк) в общей сложности провёл две недели (то есть на бкк пришлась половина тайского трипа) с вылазками к развалинам аюттайи (одна из бывших тайских столиц) и курортно-развратную паттайю. это вторая половина декабря 2011-го и первая половина января 2012-го; так как в тае используют буддийский календарь (отсчёт в календаре идёт со дня смерти будды, или, как там у них - не смерти, а ухода в нирвану), то 2011-2012 можно заменить на декабрь-январь 2554-го (а 2555-й у них наступит только весной).

если на пхукете (первые 12 дней трипа) я привыкал к региону, делая бестолковые по большей части вылазки к попсовым островкам, и при этом полностью игнорируя пляжный отдых, то в бкк большую часть времени проводил в продолжительных прогулках по городу, набивая живот уличным фаст-фудом; визуальный же голод утолял визитами в храмы (тут они на каждом шагу).

если кратко: топ-храмы посмотрел, на пинг-понг шоу сходил, шлюх не снимал, попробовал полноценный тайский массаж, перепробовал почти весь доступный уличный фаст-фуд, на обзорку байок-скай поднялся, сделал пару визитов в зоопарки (дусит и сафари-парк), музеи проигнорил.

обзор поста (получился лонгрид - примерно 8 900 слов / двадцать страниц текста):
- общие впечатления - небоскрёбы, лапша электропроводов, следы наводнения, уличный сброд, вараны, культ микки-мауса;
- дорожно-жилищное - автобус из патонга до бкк, два хостела;
- этнорайоны - чайна-таун, индийский район пахурат, этнобарахолки;
- обзорка на башне байок-скай - виды на бкк с 84 этажа;
- гоу-гоу бары и пинг-понг шоу - разврат, трансухи, ледибои;
- буддизм в тае - про буддизм тхеравады, какие тут монахи, забавные ритуалы, сколько здесь от индуистской культуры;
- образ будды - статус будды в тае, трактовка образов, будда в деталях - улитки на голове, ушные мочки, лепёшка на макушке;
- храмоведение - кратко о тайских храмах, состав храмового комплекса (убосот, вихарн, ступы-чеди и пр.), виды ступ (чеди, пранги), храмовый дресс-код;
- подборка храмов и святилищ - тринадцать буддийских, два китайских и один индуистский, 20-метровые ритуальные качели, 46-метровая статуя лежащего будды, храмовый крокодилярий, святилище богини туптим с тотемами-членами, храм с гигантскими ступами-прангами, храм в виде лодки-джонки, изумрудный будда - главная буддийская реликвия;
- чао-прайа - пара слов о главной тайской реке;
- транспорт в бкк - каналы-кхлонги и лодки-маршрутки, тук-туки, метро-скайтрейн;
- краткая история таиланда и бкк - все официальные названия таиланда и его нынешней столицы, про названия сиам и пратхет тай, город ангелов дэвов, прототайцы, первые тайские королевства, войны с бирманцами и камбоджийцами, король таксин и династия чакри (короли-рамы), про бывший город тонбури, как бы не европейская колония, тайские китайцы - евреи востока;
- рамы - титул рамы, девятый по счёту рама - пхумипон адульядет (сакральный символ тайской нации);
- флажочки.

снимал на olympus e-500 и asus p750.

впечатления от бангкока

в целом, бкк хоть и не сразу, но скорее понравился, чем нет. из всех посещённых в тае локаций бкк мне зашёл больше прочих. не уверен, что готов был бы остаться тут жить или даже зимовать, но приезжать сюда на недельку примерно раз в пять лет - было бы неплохо.

поначалу бкк показался городом-уродом - много высоток, и большинство из них чудовищны, пешеходные зоны идеальны для того, что вывернуть себе ноги; парки отдыха как в замкадье (огороженные забором деревья и набор лавок вокруг водоёма), бомжи повсюду, мусор (местные кидают его куда попало, а мусорок тут почти нигде нет), некоторые ссут прямо на улице.

однако уйма всяко-разных храмов, невероятная дешевизна всего и вся - от еды до развлечений, масса возможностей для чревоугодия, минимум туристов (особенно с просторов снг), а также приятный нрав тайцев, - все эти мелочи компенсировали, а на каждую тайскую дикость причуду вскоре стал смотреть просто как на забавную диковинку.

в том, что в деловом центре над головой нависают бетонные эстакады метропутей, есть даже что-то притягательное. как минимум, в жару от них - дополнительная тень.

густая сеть проводов - это такая фишка всех городов юго-восточной азии (говорят, такая сеть образовалась из-за того, что неисправные провода никогда не убирают и не чинят, а вместо неисправного всякий раз протягивают новый).

в бетонных азиатских джунглях такая чёрная лапша смотрится как замена лианам.

полгода назад на тай обрушились муссонные ливни, из-за которых стране и бкк в частности пришлось пережить самое сильное за последние 50 лет наводнение. следы бедствия встречаются до сих пор, вода спала ближе к декабрю.

в бкк видел пару настоящих хиппи. волосы у них - один сплошной грязевой комок, свисающий колтуном, а на стопах - сантиметровый ошмёток грязи. ещё как-то раз видел бомжа на тротуаре, который, нисколько не смущаясь, ублажал себя, запустив руки в штанишки.

кстати про бомжей: в мск бомжики заставляют своих собак держать в зубах корзинку для подачек, а в бкк бомжи стоят на коленях сами, а в зубах держат стакан - охуенная тема.

вдоль водоёмов гуляют вараны (особенно их много в зоопарке дусит - там они вне клеток). много где пишут, что для тайцев обзывательство "варан" - одно из самых оскорбительных. звучать это должно как хиа (переводчик говорит, что это аналог чёрт/damn)

ещё бкк понравился тем, что здесь практически культ микки-мауса. куча одежды и сумок с микки. разве что алтаря не хватает. купил себе четыре миккимаусных футболки - здесь это добро стоит копейки (200-300 руб, качество - норм).

небоскрёбы в бкк перемешаны с деревней.

хороших высоток в бкк немного, но штук десять наберётся.

самый высокий небоскрёб - baiyoke sky, башня в 309 метров и 85 этажей (про неё будет далее); это чуть выше, чем самый высокий небоскрёб в мск - тот, что "москва-тауэр" (301 м) в москва-сити.

...

нг встретил на улице. для европейцев тайцы организовали в центре салют, а по эстакадам взад-вперёд носились иллюминирующие метросоставы - такое веселье не каждый выдержит.

из пхукета в бангкок

в бангкок перебрался из патонга. сначала на городском автобусе до пхукет-тауна, а там уже сел на междугородный автобус. в автобусе провёл всю ночь (примерно 865 км и 13 часов); за билет отдал что-то около 700 бат (1 тайский бат = 1 руб) / 22 долл. более комфортабельный вариант - с откидными креслами - обошёлся бы мне всего в 1000-1200 бат.

соседом по креслу был молодой таец-пидовка. до тошноты манерный. возможно, будущий леди-бой. обращённую ко мне просьбу освободить проход, чтобы тот смог выйти в туалет, товарищ членодевка смог выразить манерными подёргиваниями руками как персонаж криса такера в "пятом элементе".

выхожу я такой из автобуса, иду в сторону метро, и внезапно начинаю ощущать какую-то подозрительную лёгкость. уже почти вышел за пределы стоянки автобусов, как до меня вдруг доходит, что чувство лёгкости вызвано тем, что из автобуса я вышел без багажа. когда вернулся, мой чемодан на колёсиках одиноко ожидал меня возле пустого автобуса.

смешнее было только то, что, решив сэкономить на такси (от центра бкк, где был мой хостел, автовокзал находился очень далеко - в районе chim phli), до ближайшей станции метро я решил попробовать добраться пешочком. вокруг автовокзала - почти что трущобы, так ещё и со следами прошедшего недавно наводнения - куча баррикад из мешков с песком.

почти полтора часа, что я пытался выбраться отсюда, чемоданчик весело громыхал колёсами по разбитым дорогам. короче, мне эти трущобы надоели, и до хостела я решил-таки добрался на тук-туке (тут они оказались на порядок дешевле, чем на пхукете). кстати, когда обращался к таксистам, оказалось, что английский они не знают даже на базовом уровне (по крайней мере, те, что тусуются в районе вокзала).

хостелы бкк

первые пять ночей провёл в хостеле "the urban age" (ставлю ему 4 из 10) в районе небоскрёбов si lom. 260 руб / 8 долл за ночь в 6-местном. силом (si lom переводится как ветряная мельница) - деловой район днём и злачный ночью. возможно, именно в связи с этим в хостеле хватало разных фриков и хиппи. но без эксцессов. хост - пожилой таец (говорит, что посетил как-то раз питер - собственноручно сделанное фото питера тот повесил в общей комнате).

оставшиеся ночи провёл в хостеле "niras bankoc cultural" (8 из 10) в историческом районе бкк - phra nakhon, где гигантские красные качели, грэнд-палас и пр. несмотря на то, что это центр, сам хостел даже с картой (бумажной) найти удавалось далеко не всегда - найти в бкк нужный поворот в нужный переулок (а возвращаться, как правило, приходилось ближе к ночи) - это всегда квест (здание и вывески в переулках одинаковые, то есть вообще никаких ориентиров).

почти 500 руб / 15,5 долл за ночь в 6-местном. контингент тут более-менее приличный - в основном бэгпэкеры. главный по хостелу - набожная тайка (кажется, муслимка - всё время ходила в чёрном платке); когда туристы спрашивали, не знает ли она, как тут в районе обстоят дела с гоу-гоу барами, она делала вид, что даже не знает, что это такое. помощниками у неё были два молодых тайца - один симпатичный и подтянутый, малость похожий на татарина, другой - женоподобный и пухлый, а также весьма доставучий, периодически отпускавший похотливые взгляды в мою сторону (думаю, администраторша про них не в курсе).

чайна-таун

этнических районов в бкк - куча (индийские, португальские, кхмерские, арабские и прочие). особняком среди них стоит самый большой в мире чайна-таун, или яоварат (yaowarat). проходил мимо него почти каждый день.

весь район - огромный рынок (продают в основном специи, какие-то снадобья и разные китайские приблуды). пару раз покупал здесь китайский стрит-фуд, и ещё зачем-то мыло со змеёй.

китайцы оказались куда менее приятными, нежели тайцы. большинство показались грубоватыми и надменными. по-английски почти никто не говорит (или не хочет говорить).

ночью (после часа) почти весь бкк спит, но не чайна-таун - народ здесь тусуется круглосуточно.

рядом с чайнатауном находится район индусов - пхахурат (phahurat). колорита здесь поменьше. в целом - тот же рынок, но здесь больше по тряпкам. покупал здесь рубашки и кучу вкусняшек - в основном, традиционные сладости (описывать их на вкус бесполезно - надо пробовать, но вообще - восторг).

обзорка на байок-скай

самое высокое здание в тае - 309-метровая 85-этажная башня байок-скай / baiyoke sky, что в районе ratchathewi. здесь находится главная бангкокская смотровая.

обзорки - на 77-м и 84-м этажах. последняя - под открытым небом. платформа медленно движется по кругу, как в останкинской башне.

народу - почти никого, но именно здесь мне повезло встретить соотечественников (больше их - только в зоопарке дусит). в стоимость билета (250 бат / 8 долл) входит напиток из бара.

на входе администратор открыл передо мной каталог с шлюхами и стал предлагать мне хорошо провести досуг. как оказалось, в бкк шлюходосуг принято предлагать каждому фарангу, а брошюрки с шлюхами можно встретить в карманах сидений почти что в каждом такси (ох уж эти буддисты). фаранги, если что, - это у тайцев так принято называть приезжих европейцев (откуда пошло такое название - неизвестно).

пинг-понг шоу

про гоу-гоу шоу (по сути, главный символ таиланда, и бкк в частности, затмевающий даже буддизм) до поездки никогда не слышал, а немецкий товарищ из хостела даже не сразу поверил, что про гоу-гоу шоу я узнал только от него (он типа такой - зачем я вообще в таиланд припёрся, если не за этим). в одиночку ходить туда мне не советовал - говорит, там прессуют и разводят. ну, я сходил.

гоу-гоу шоу - это такие ночные разврат-шоу с тайскими шлюхами (тайки среди них или тайцы, которые выглядят как тайки, - не разобрать). гвоздём программы является пинг-понг шоу - это когда тайки своей пиздой вытворяют всякие развесёлые штуки, в частности, выплёвывают шарики для пинг-понга. из того, что я видел - не скажу, что сильно впечатляет; говорят, бывает гораздо жёстче, вплоть до прилюдной ебли.

большую часть времени две подозрительно высокие особы (будем считать их тайками) с красивыми телами и с вытянутыми пластмассовыми лицами вяло танцевали на сцене (потанцульки состояли из движений "давай подрочу тебе и отсосу"). они же потом подходят к посетителям и уговаривают на бум-бум - это у них так называется blowjob. предлагали отдаться за 500 бат / 15,5 долл.

часть программы с пинг-понгом возложена на низкорослых, похожих на гоблинов, тайских тёток (эти-то явно не ледибои). делали они вот что: из пизды плевалась шариками для пинг-понга - сначала по воздушным шарам, потом начинали партию с посетителями в зале (из пизды на сцене летит шарик, а чел в "зрительном зале" должен отбить его ракеткой), пиздой курила сигарету, засовывала себе кучу всего и потом вытаскивала, гасила вагинальными выпуками свечки на куске торта, и что-то ещё. говорят, могут засунуть и высунуть оттуда гирлянду из бритвенных лезвий, а ещё хомяков, аквариумных рыбок или же какую-нибудь змейку.

одна из тех, что приставала с минетными предложениями, внезапно подсела ко мне, и давай себя предлагать. потом села вторая - стала вытягивать деньги за коктейль (деньги бар гребёт за счёт быстрого съёма шлюх, экспресс-ебли и непомерно дорогой выпивки). чтобы я удостоверился, что он-она - не трансуха, берёт мою руку и начинает водить по своим грудкам (наверное, всё-таки ненастоящим). но какие там у него/неё груди - мне, конечно, до пизды. та не отстаёт. расстёгивает мне ширинку, вытаскивает член, и минут 5-10 медленно надрачивает, причём прямо в зале (но там темно), и одновременно выпрашивает за это деньги. пока та без спроса игралась с моим членом, начала постепенно скидывать ценник (то есть она реально думала, что я торгуюсь), и ближе к концу уже готова была отдрочить мне за какие-то 200 бат / 6 долл, но, говорит, только не здесь, а где-то там - в каморке. на моё финальное нет, она бросает мой член, и начинает вытирать об меня руки (правда, вытирать было нечего - кончить я не успел, а член мой был, вероятно, чище, чем лик будды перед отходом в нирвану).

между тем, по залу каждую минуту ходили страшные девки в сопровождении беззубой старухи (это т.н. мамасан - то есть шлюховод) - внаглую клянчили деньги, отвлекая от шоу ("бай ледидринк, бай ледидринк"); в итоге большинство зрителей через полчаса сваливают. в какой-то момент мне даже угрожали мафией ("вон, видишь - там серьёзные дядьки стоят. не заплатишь - плохо тебе будет"), но я воспринял это как шутку. заплатил же я только на входе - покупаешь у них любой напиток по конскому ценнику (за стакан колы отдал, кажется, 200 бат / 6 долл), и потом тебя запускают внутрь. шлюхам же я платить ничего не стал.

больше в злачные места я специально не совался (хотя были мысли провести нг в каком-нибудь таком баре). разве что залез в гей-переулок (бойз-таун) - здесь куча одинаковых по типажу фарангов, всем далеко за тридцать, лысые, очкастые, с придурочными лыбами, плюс горстка тайцев неопределённого пола, возраста и вообще. у всех этих уродов были настолько голодные взгляды, что я в итоге только зашёл и вышел.

тайский буддизм

как уже написал, буддийских храмов в бкк - как грязи (говорят, что только буддийских храмов в тае - свыше тридцати тысяч, а в бкк - три-четыре сотни). как-то раз за один день посетил порядка 15-17 храмов, в т.ч. китайских. есть тут ещё горстка индуистских и, как минимум, один храм сикхов.

фоткал из них далеко не все, так как большая часть представлена типовыми конструкциями, и уже на второй день, вдоволь насмотревшись на всё это, наступает визуальная усталость. кроме того, не всегда поймёшь, в каком уже был, а в каком не был (на карте их отмечать было бесполезно - в какой-то момент я просто отказался ориентироваться с помощью карты, полагаясь лишь на память или на тук-туки - последние довезут куда угодно). как бы то ни было, храмы в бкк гораздо интереснее, чем те, что на пхукете (пхукетские мне не понравились совсем).

буддизм тут такой же, как и на шри-ланке, соседних камбодже, лаосе и мьянме, - это буддизм тхеравады (в рф - буддизм тибетский, или ламаистский). представители этой породы верят в реинкарнацию, поэтому чтобы реинкарнировать в сущность поприличнее, стараются не бедокурить.

монахи показались не особо отстранёнными, многие деловито бегают со смартфонами. в общественном транспорте есть спецместа для монахов, как у нас для инвалидов и пожилых. можно сказать, что они тут как иждивенцы - на особом положении; при этом монахи пользуются безмерным уважением среди мирян. кстати, доля верунов в тае близка к 100%.

если российская семья отправляет своего отрока в армию, то тайская - в монастырь - примерно на пару лет. король таиланда - не исключение (кстати, по тайской конституции, королём тая может быть только буддист).

монахи в местной традиции буддизма (буддизм тхеравады) считаются на порядок более духовно развитыми, чем простолюдины, что вроде логично; при этом к просветлению способны лишь мужчины, тогда как самки, будучи существами низшими по сравнению с мужчинами, достичь просветления смогут только перевоплотившись в мужчину (благо буддийская вера такого не исключает), то есть монахинь среди тайских буддистов не может быть по определению.

буддийская мандариновая тога - это т.н. кашая (ударение на последнюю). по легенде, во время своих бомжеваний будда гаутама носил обмотки, которые тот подбирал на местах кремации, а те, в свою очередь, он "очищал" шафраном - типа шафран олицетворяет огонь, а в огне сжигаются всё нечистое. вероятно, вместо шафрана тот всё-таки использовал более доступные глину, древесную камедь прочее, а деталь про шафран приписали сектанты-последователи.

читал, что местные оскорбляются, если фоткать монахов, будд, а также себя на их фоне, но ничего подобного. тайцы подходят к тебе, ведут за руку - говорят "вон какой классный будда, давай фоткай". то есть для них это счастье, когда интурист, кроме гоу-гоу баров, интересуется ещё и буддийской культурой.

тайцы завели себе привычку кормить по утрам разных духов - это у них такой ритуал задабривания. духи требует разных подачек, а каждый смертный таец обязан начинать свой день с подношений - это чтобы не случилось чего.

буддийские уличные алтари доставляют - индуистским бого-слонам и буддам преподносят разный хавчик (как правило, джанк-фуд), и, судя по всему, всякие будды-кришны-вишны особенно любят красную фанту.

очень круто смотрится то, как на нг (европейский, а не тайский), когда на улице куча народу, вдоль дороги стоят проститутки и зазывалы-таксисты, и тут же рядом приличные граждане бросают молитвы перед алтарём (они тут расставлены чуть ли не на проезжей части).

в целом, культура таиланда в большей степени индуистская, а не конкретно буддистская. ритуалы и праздники, тайский герб, календарь, и даже королевское имя (рама) - всё это было взято из индуистской культуры. тогда как буддизм у тайцев - это что-то типа кодекса поведения (как некогда конфуцианство у китайцев). при этом индуистские культурные коды были внедрены не напрямую от индусов, а в большей степени от кхмеров (из кхмерского же алфавита возник впоследствии тайский) - произошло это в период, когда тайцы захватили кхмерскую столицу ангкор (вторая половина 15 века) и вывезли к себе все сливки кхмерского общества.

также тайцы решили вести летоисчисление по буддийскому календарю, как когда-то это делали индийцы; действует этот календарь до сих пор (кстати, в индии от календаря отказались в середине 18 века при британском правлении, а в лаосе, камбодже, мьянме и на шри-ланке, как и в тае, продолжают повсеместно использовать буддийский).

образ будды

священный статус будды здесь доведён до маразма. туристы (да и все прочие тоже) не имеют права вывозить за пределы страны статуэтки с буддой, только если те не куплены в спецмагазинах и на них не было выдано спецразрешение (хотя на дешёвую сувенирку это всё, может, и не распространяется). подразумевается, что будду дозволено приобрести лишь в качестве атрибута для алтаря. ни одно заведение в тае не может быть названо в честь будды, в честь будды нельзя называть своих питомцев, а за татуировки с буддой тут наверняка линчуют. сами же статуи с буддами храмы официально не покупают, а берут в аренду (то есть по документам сделка купли-продажи оформляется как долгосрочная аренда) - типа будду нельзя ни продать, ни купить (можно только использовать).

кратенько про образ будды. в течение нескольких столетий после смерти будды изображать его дозволялось в виде чего-угодно, но только не в образе человека - изначально его образ символизировали дерево бодхи, отпечаток его ноги, пустой трон, ступа, а также т.н. колесо закона будды (его можно увидеть на жёлтых/оранжевых флагах у храмов). первые скульптурные изображения будды в виде человека появились лишь в начале первого тысячелетия, то есть спустя, как минимум, 5 веков после смерти просветлённого. а первые дошедшие до нас статуи будды были сделаны в гандхаре (кандагар).

в какой-то момент буддисты придумали сложносоставной образ будды с 32 "великими телесными признаками" - в частности, пальцы рук у будды, как оказалось, должны быть с перепонками (к сожалению, этот канон в скульптурах тая игнорируется), рыбий взгляд и необычайная причёска (о которой - ниже; к слову, считается, что тот голову обрил, как это теперь делают все буддийские монахи), а мочки ушей должны быть оттянутыми вниз как символ благородного происхождения будды - до просветления тот носил тяжеленные серьги.

один из самых загадочных телесных признаков будды - лепёшечка на макушке - т.н. ушниша. она считается короной будды, символом его просветления, а ещё седьмой верхней чакрой, что бы это ни значило. корона, как пишут мудрейшие, ни то костяной нарост (черепная шишка), ни то мясная выпуклость. видимо, догадавшись, как это звучит для обывателя, некоторые буддисты решили называть ушнишу не наростом, а пучком волос (мне кажется, этот спор между верунами - по поводу интерпретации ушнишы - должен закончиться религиозной войной). кстати, в тае ушнишу зачастую изображают в виде символа пламени: типа ушниша - это ещё и орган, с помощью которого будда общается с окружающими - не при помощи слов, а с помощью света, исходящего из нароста ушниши.

помимо ушнишы, голова будды отмечена завиточками, которые по незнанию можно принять за кучерявость. на самом деле в качестве кучеряшек выступают самые что ни на есть улитки - типа тот всё-таки обрил себе голову, и чтобы во время медитации будду не хватил тепловой удар, улиточки вызвались на помощь и равномерно рассредоточились по поверхности его головы.

кратко о буддийских храмах в тае

далее - немного буддийского храмоведения.

буддийский храм по-тайски - ват (wat). обычно название любого храма сопровождается приставкой пхра (phra) - это значит святой.

все тайские храмы можно разделить на королевские (их в стране около сотни) и ват раты (wat rat), которых большинство. королевские строились в дар королям или под их покровительством, и от ват ратов отличаются наличием какой-нибудь сверхважной буддийской реликвии. ват раты же строились для простолюдинов.

главное храмовое здание (по крайней мере, в южном и центральном таиланде) - убосот. внутри - священные реликвии. здесь же проводятся всевозможные церемонии. в большинство убосотов вход доступен лишь для монахов.

вихарн/вихара (wiharn/wihara) - храмовое помещение для мирян, сюда они могут прийти помолиться. разительных стилистических отличий между убосотом и вихарном, как правило, нет.

чеди (chedi) - буддийская тайская ступа, по форме - сложный конус, зачастую колоколовидный. служит вместилищем для хранения всяких реликвий, например мощей монахов. как сооружение эволюционировало из надгробных памятников.

ступы-чеди можно разделить на типично тайские, цейлонские/ланкийские (колоколовидные) и лаосские (в виде стилизованного бутона бананового дерева; таких в бкк не видел, их много в исане и на пхукете).

пранг (prang) - ещё одна ступа, но уже в виде башни, визуально похожей на кукурузный початок; рельефная форма пранга почти полностью повторяет кхмерские (те, в свою очередь, произошли от индуистских ступ-шикхара).

остальные храмовые постройки опциональны - колокольня (хо ракханг), павильоны для мирян (внешне могут выглядеть как небольшие храмы), крематорий, библиотека со священными свитками, монашеские постройки.

архитектурно тайский храм вышел из китайского. тайские храмовые сооружения (кроме ступ), как правило, представляют собой прямоугольную постройку с многоярусными крышами, каждый угол которых завершает т.н. чофа (chofah) - декоративный коготь гаруды. гаруда - индуистская хтонь - полуптица и получеловек, которую можно увидеть на гербе таиланда; считается одним из главных охранителей буддийского учения.

как и во всех азиатских, внутри тайских храмов ходить можно только без обуви. шорты и футболки вроде как нежелательны, но как такого запрета на них вроде бы нет. говорят, что в шортах можно только, если они прикрывают колени (загадка, но почему-то колени среди верунов считаются срамными).

ниже - подборка храмов, которые я не поленился сфоткать и которые я смог распознать (вышло десять буддийских, два китайских и один индуистский).

wat suthat thepwararam

wat suthat thepwararam. мой второй хостел находился от него буквально в нескольких шагах.

сам по себе храм на вид как будто бы типовой, но зато его сопровождают гигантские 20-метровые красные качели (это не арка) - индуистская ритуальная хренотень для церемоний в честь шивы и вишну (сам же храм - буддийский).

сейчас это даже не качели, а лишь опорная конструкция. причём реплика оригинальных (последнюю сделали совсем недавно). ритуальные качения проводили до 1935-го года, по соображениям гуманизма (качели оказались травмоопасными) от ритуала решили отказаться (событие совпало с приходом к власти военной хунты и переформатированием режима из абсолютной монархии в конституционную).

храм, как оказалось, королевский; строиться тот начал ещё при раме первом в начале 19 века. качели же появились спустя несколько лет после основания бкк (в конце 18 века), но изначально они находились ближе к королевскому дворцу.

chao mae tuptim shrine

посетил храм пиписек - chao mae tuptim shrine (молельня богини плодородия туптим - аналог индуистской шри лакшми). можно сказать, год удался.

храм (скорее даже не храм, а святилище) представляет собой полянку под открытым небом с тотемами в виде цветных деревянных и каменных членов самых разных размеров. сюда приходят тайки, которые выпрашивают у высших сил, чтобы мужья смогли их обрюхатить.

среди экземпляров есть каменный свиноелдак на ножках с маленькой елдушкой в промежности.

проникнуть в святилище оказалось очень легко - дело в том, что полянка с хуями находится на огороженной территории отеля "nai lert", но никаких препятствий никто из персонала строить не будет, как пишут на форумах; сотрудник отеля даже проведёт до места.

святилище появилось уже довольно-таки давно - первый деревянный хуёк воткнули сюда ещё в начале прошлого века. это был тайский предприниматель nai lert (отель носит его имя), вроде как подношения к тутим должны помочь в том числе и с бизнесом.

phu khao thong

мой фаворит среди тайских храмов - пу кхао тонг (phu khao thong), или золотая гора.

массивное белоснежное основание на искусственном холме, на вершину ведёт винтовая лестница (318 ступеней), наверху - обзорка.

на обзорной площадке - золотая ступа. издалека кажется, что весь объём сооружения - сама ступа и есть. гора олицетворяет один из символов буддизма - мистическую (то есть в природе несуществующую) гору меру/сумеру.

возводился комплекс поэтапно (холм появился в половине 19 века) и изначально в таком виде не задумывался (там длинная история), финальный же вид сооружение приобрело в 1940-х.

у подножья "золотой горы" находится храм ват сакет (wat saket). изначально название храма означало храм дерева сакаэ, но затем значение трансформировалось в храм очищения королевских волос (это из-за какого-то ритуала).

золотая гора, по сути, - придаток храма-волосомойки. храм относится к королевским. визуально, как по мне, никакой. какая-то храмовая постройка была тут ещё до основания бкк, при раме первом в конце 18 века храм был полностью перестроен.

wat arun

ват арун (wat arun) - храм утренней зари, посвящённый индуистскому богу аруна (бог рассвета). этот - один из моих любимых. на фоне прочих он смотрится наиболее эффектно.

главной постройкой тут служит высоченная ступа с красивыми барельефами из осколков китайской керамики. говорят, когда-то на китайских суднах, заходивших в бкк, битый фарфор использовали в качестве балласта; тайцы дали битой керамике вторую жизнь, решив повторно использовать её в качестве декора для культовых сооружений.

конкретно этот тип буддийских ступ - тайский вариант кхмерских прангов (в бкк таких немало). тайские пранги обычно венчают трезубцы шивы - это т.н. тришула (символ трёх драгоценностей буддизма - будды, дхармы и сангхи).

на главную почти 80-метровую ступу можно подняться по лестнице. с обзорки открывается вид на королевский дворец - находится тот через реку (между ними действует паромная переправа).

построен ват арун был в первой половине 19 века при втором и третьем рамах (хотя основан тот был в 17-м, изначально носил имя ват макок).

grand palace

главным храмовым комплексом бкк является королевский дворец (grand palace) с храмом изумрудного будды. хоть и жил рядом, сюда я собирался дольше всего, и выбрался только на 14-й день пребывания в бкк.

сюда нужно прийти под утро, заплатить 400 бат / 12,5 долл за вход, а ещё упаковать себя в одежду с длинными рукавами и штанишки. строгие требования к дресс-коду, я так понял, почти ко всем храмам, которые относятся к категории королевских. в такие нежелательно входить даже в сланцах/вьетнамках (при этом внутри храма всё равно придётся разуваться).

на территории дворца (площадь - 218 тыс кв.км) находится храм изумрудного будды - ват пхракэу (wat phra kaew), полное название которого можно перевести как храм, хранящий прекрасную жемчужину монастыря божественного учителя.

из более-менее интересного - внушительная позолоченная ступа-чеди (phra sri rattana). \

ну, и сам изумрудный будда - 70-сантиметровая статуэтка из цельного куска нефрита зелёной яшмы (то есть изумрудный будда только по цвету) с обильным декором из чистого золота (декор в свою очередь меняют трижды в год). вроде как самая значимая тайская реликвия. фоткать в храме запрещено (фотки будды нарыл в инете). до основания бкк статуэтка хранилась в храме напротив - в ват арун, а ещё раньше - в одном из храмов чиангмая.

в честь изумрудного будды будут названы тайское королевство раттанакосин (rattanakosin) и его столица - бангкок, в полном тайском церемониальном названии которого (подробнее об этом - ниже) изумрудный будда будет фигурировать как сокровище индры.

что интересно, дотрагиваться до изумрудного позволено лишь тайскому королю. в обязанности последнего входит протирание пыли со статуэтки и смена тому золотых одеяний. соответственно, король обязан делать это три раза в год. как это выглядит на практике с учётом немощного состояния 86-летнего рамы (подробнее о нём - в конце), думаю, никто не расскажет.

строительство дворца началось в тот же год, когда бкк стал новой столицей сиама. в качестве королевской резиденции теперь уже не используется - текущий рама (девятый по счёту) перенёс резиденцию на север.

внезапно - на территории обнаружилась копия камбоджийского храма ангкор ват. это не новодел - построили ещё при раме четвёртом - тот хотел копию (она должна была символизировать власть над камбоджей), чтоб была прям один в один, но не срослось.

мне эти храмы показались самыми унылыми из всех.

по периметру расставлены шесть пар расписных демонов-стражей - это т.н. якши (великаны) - они должны защищать храм от злых духов.

wat ratchanatdaram

ват ратчанатдарам (wat ratchanatdaram), что по соседству с золотой горой. этот симпатичен своей ступой (которая на ступу совсем не похожа, и я, пока не прочитал, думал, что это главное храмовое здание) с чёрными металлическими башенками (по сути, все они представляют собой маленькие ступы). название храма означает храм королевской внучки. название же ступы - лоха прасат - буквально означает железный дворец.

возведён при раме третьем в конце 19 века. архитектурно воспроизводит ныне утраченный цейлонский храм, который был построен во 2 веке до н.э.

wat pho

храм лежащего будды - ват по (wat pho). считается старейшим и самым большим буддистским храмом в бкк. основан в конце 17 века, но современный вид приобрёл при раме первом в середине 18-го (здесь же прошла его коронация). относится к категории королевских.

вход, как и в королевский дворец, платный - 100 бат / 3 долл.

главная фишка храма - 46-метровая золотая статуя лежащего будды (внутри будды - кирпичи и заполнитель из гипса).

будда обосновался здесь во время правления рамы третьего. надо отметить, что лежащих будд в тае - навалом (эта поза означает ожидание перехода будды в нирвану), в том числе золотых, но эта - самая массивная во всём тае.

также здесь вроде как самое большое хранилище статуй с изображением будды (кажется, не меньше четырёхсот штук), около сотни ступ-чеди и четыре китчевые каменные скульптуры в виде китайцев-стражей (как по мне, истуканы портят весь вид).

свой второй опыт тайского массажа я получил именно в этом храме - здесь расположен центр обучения массажистов (самый первый такой в тае). массаж делали гораздо лучше, чем в пхукет-тауне, но эффект опять нулевой.

под открытым небом ряд кушеток. ложишься, предварительно помыв стопы. дебелая добродушная тайка совершает экспресс-молитву, натирает тебя маслами и в течение получаса по-всякому мнёт, в финале действия, как костоправ, выправляя суставы на пальцах стоп до хруста. в конце выдают бутылку воды. 250 бат / 8 долл - за полчаса.

wat mahapruttaram

ват махапхруеттхарам ворвихан - wat mahapruttaram. ещё один королевский храм с ещё одним лежащим буддой - этот 19-метровый (второй по величине после статуи в ват по).

про сам храм известно немного. когда-то был известен как wat tha kwian - храм буйволов храм у пристани квианов (квианы - это у них такой тип повозок-фургонов); то ли в самом храме, то ли на его территории размещались то ли повозчики, то ли торговцы повозками. современное название появилось при раме пятом.

wat rai phrik

храм стоящего будды (wat intharawihan). основан ещё при первых королях аюттайи. тогда назывался - wat rai phrik - храм овощных полей (огородов).

поздний вид приобрёл в середине 19-го в при раме пятом. относится к категории королевских.

будда здесь вертикальный. 32-метровую статую (одна из высочайших в тае) поставили в конце 20-х прошлого века (говорят, возводили на протяжении 60 лет).

многоярусный зонт над головой (т.н. чатра) - по сути, буддийский вариант нимба.

wat chakrawat (wat sam pleum)

в районе чайна-тауна есть храм с крокодилами - wat chakrawat / wat sam pleum.

под открытым небом небольшой крокодилярий с четырьмя тушками.

...

как тут появились крокодилы, похоже, никто уже не знает. есть версия, что крокодилы являются приманкой для туристов, а те в свою очередь приносят больше пожертвований. но храм, мягко говоря, популярностью не пользуется, а мясо, которым ежедневно кормят крокодилов, очевидно, на скромные подачки от туристов не купишь.

сам храм возведён в середине 18 века при раме третьем. вроде относится к категории королевских.

кроме крокодилов, тут есть искусственный склеп с фигурой жирного монаха (по легенде, хитрый монах, устав от приставаний похотливых самок, решил так обожраться, чтоб стать круглым и никому не нужным, и с тех пор тот смог медитировать, уже ни на что не отвлекаясь) и изображение с тенью будды; к обеим реликвиям веруны лепят пластинки из сусального золота (золотая фольга) - называется этот ритуал - тхам бу (очередной относительно дешёвый способ обрести счастье).

...

wat rakhang

храм колоколов - wat rakhang / rakhangkhositaram. основан ещё при королях аюттайи (тогда храм был известен как wat bangwayai), перестроен был при раме первом. относится к категории королевских.

колокольная тема такая - во время реставрации тут обнаружили какой-то древний колокол, реликвию забрали в храм изумрудного будды, а взамен храму выдали пять колоколов, но куда менее понтовых.

wat kalayanamit woramahawihan

wat kalayanamit woramahawihan (переводится как храм истинного друга). находится в районе kudi chin. храм королевский.

...

построен китайским торговцем (на свои же деньги) при раме третьем. отсюда - китайские пагоды.

главная фишка - 16-метровый позолоченный будда - самый большой среди сидячих в бкк.

wat yannawa

храм-лодка - wat yannawa. стоит лодка, если что, на земле. статус - королевский. основан был при королях аюттайи. при раме третьем перестроен в виде китайской парусной лодки-джонки (yannawa / яннава - на тайском означает лодку), в качестве мачты - ступа-чеди.

sarn choa po seu

из китайских, которые сфоткал, - храм sarn choa po seu (святилище тигра), который считается одним из самых древних среди подобных в тае. находится в самом центре в районе чайна-тауна. построен при раме третьем в первой половине 19 века. среди китайских он тут вроде как самый важный.

второй - kian un keng shrine в районе kudi chin. построен в середине 18-го при короле таксине (при котором китайцев в регионе стало чуть ли не больше, чем тайцев).

китайские храмы отличаются наличием богато декорированных ворот - т.н. пайлоу/пайфан (такие же - на входе в чайна-таун), красными бумажными фонариками-дэнглонгами (такие развешаны по всему кварталу) и резными столбами-тотемами с обвитыми вокруг них драконами. столбы называются хуябяо (huabiao), или bangmu; в китае они также известны как синтоистские колонны. сейчас столбы носят декоративную функцию, хотя когда-то давно служили в качестве мест для народных голосований - у столбов размещались ящики, в которых граждане могли оставить свои хотелки в адрес китайского императора.

sri maha mariamman

sri maha mariamman - главный индуистский храм в бкк. расположен в даун-тауне в районе силом. возведением занимались индусы тамильские мигранты из южной части индии, которые свалили в тай сразу после захвата индии британской короной.

завершён был в конце 19 века. архитектурно относится к типу дравидийских храмов, которые отличает высокая надвратная башня гопурам (в какой-то степени, наверное, можно считать аналогом надвратных храмов у православных), такие типичны для южной индии. этот прям канонический - вся поверхность храмовой башни покрыта плотным слоем цветных фигурок индуистских божков и сущностей.

храм посвящён богине мариамман - это что-то типа матери-земли, она же грозная ипостась богини парвати (та, в свою очередь, является супругой бога шивы, а также его благой формой шакти, то есть женской творческой энергии шивы). мариамман выступает в роли защитницы от болезней (типа оспы и холеры), а во время засух работает службой по вызову дождя.

увы, храм работал только вечером, фоткать же внутри нельзя.

дворец приёмов

из нехрамовых интересностей бкк больше всех выделяется королевский дворец приёмов (тронный зал) - ananta samakhom throne hall (1915), что в районе дусит. дворец находится на территории королевской резиденции (для простолюдинов, я так понял, вход закрыт).

возведён при раме шестом, по стилю - неоренессанс (проектировщиками выступили итальянцы). долгое время в здании заседал тайский парламент.

арт-центр в бкк

прошёлся по галереям современного искусства, что в районе национального стадиона. без откровений.

река чао прайа (chao phraya)

главная водная артерия бкк - хз-сколько-километровая (от 372 до 1200 км - это как считать) река чао прайа (chao phraya). бкк находится в её дельте, чуть ниже река впадает в тайский/сиамский пролив.

пару веков назад река была известна как менам (мае нам), что можно перевести как мать-река (типа материнская, или главная). чао прайа - это титул феодальной знати (что-то типа лорда или генерала). какое-то время река носила двойное название менам-чао-прайа.

как и положено азиатской реке, чао прайа - грязная и мутная. вдоль реки можно перемещаться на паромах (проезд - 10-40 бат).

транспорт бангкока

и тут можно плавно перейти к теме столичного транспорта. в бкк есть метро (почти полностью наземное) и несколько метроветок, убитые автобусы, относительно дешёвые такси и тук-туки (таратайки на основе мотика), а главное - лодки-маршрутки.

метро неплохое. вход - по карте (проезд - от 15 до 40 бат в зависимости от расстояния). пути большей частью проходят на эстакадах прямо вдоль улиц. в вагонах метро все сидят тихо, как мышки (и вообще за всё время не увидел ни одного злобного или рассерженного местного; было буквально одно исключение в чианг рае).

официально тайский метрополитен носит забористое название надземная железная дорога в честь шестого дня рождения его величества короля, завершающего цикл. а в простонародье - skytrain.

на станцию лодок-маршруток (называются reua hang yao / рея ханг яо) набрёл случайно - расположена станция под мостом так, что сразу и не заметишь. лодки курсируют вдоль узких каналов (здесь каналы называются кхлонги), маршрут заканчивают у главной реки (чао прайа).

изо дня в день я выбирался на лодках в деловую часть города - набирал вкусняшек прямо на станции, и примерно полчаса с набитым ртом сплавлялся до даун-тауна. денежку за проезд (что-то около 15 бат) берёт таец, который подобно акробату перемещается вдоль внешней стороны лодки прямо во время движения. вдоль борта протянута защита от брызг в виде клеёнки - пассажирам следует придерживать её рукой самостоятельно.

...

по сторонам вдоль каналов - почти что трущобы, но зато можно исподтишка наблюдать за чужой жизнью, сидя в лодке (кстати, фарангов на таких лодках не наблюдал), и какой потом контраст, когда доплываешь до конечной, где заплесневелые хижины сменяются небоскрёбами.

городские автобусы - это пиздец. за рулём какой-то школьник, едет как будто везёт дрова. ещё один резвый сопляк собирает с пассажиров денежку (6-8 бат). на всю катушку орёт тайская клубная музыка. народу битком. как сходить - непонятно. я так понял, иностранцы в них ни ногой.

если вдруг заплутал или ногам срочно потребовался отдых, подзываешь тук-тук - и едешь куда хочешь. чаще всего пользовался именно тук-туками. если поймать водителя самому, возьмут 40-70 бат / 1,5 долл, а если будут зазывать, чтобы показать очередной храм, - всего лишь 10 бат. меня за эти деньги как-то раз провезли по трём храмам, а потом ещё ждали, когда я вернусь, чтобы довести до следующего; тут главное отвечать им, что их будды тебе сильно нравятся.

но есть нюанс - тук-тукер, если он считает, что берёт с тебя денег недостаточно, скорее всего завезёт заодно в какую-нибудь торговую лавку - лавочники платят тук-тукерам копеечку за каждого клиента (или сделку, я хз). в первый раз, когда про возможность такого поворота событий я не был в курсе, меня привезли в ателье к туркам; эти тарканы угрохали столько сил, чтобы впарить мне рубашку (с обмеркой и демонстрацией тканей), что я просто не смог отказаться - заказал за 1000 бат (31 долл) рубашку, сшитую по моим размерам, которую уже на следующие сутки бесплатно доставили курьером в хостел.

в новый год таксисты и тук-тукеры задрали цены в два-три раза. с меня один тук-тукер хотел взять 250 бат / 8 долл (для мск смешно, конечно). я уговорил за 150 бат / 4,5 долл. рожа у водителя недовольная, голова у того всё время дёргается (тайские водилы литрами пьют энергетики). ехали мы на такой скорости и с такими манёврами, что у меня повыпадала разная мелочь из карманов. круче американских горок.

пешеходные зебры тут, равно как и зелёный сигнал светофора, ничего не означают. все транспортные средства будут ехать на тебя, как ехали, не сбавляя скорости. пешеходные тротуары весьма условны. по два метра в ширину. на них могут быть установлены телефонные будки, машины, обязательно в два ряда тележки с кормёжкой. при этом по ним ещё будут свободно разъезжать на мотобайках.

размеры таиланда

по площади тай (513,120 кв.км) третий среди двенадцати стран юва; сопоставим с территорией югры (хмао), материковой францией и туркменией.

краткая история тая и бкк

с историей тая и бкк знакомство начал только по возвращению домой, и мой максимум знаний про таиланд на тот момент - то, что название страны пишется без "й".

до конца 18 века на месте бкк была небольшая рыбацкая деревушка. до этого у тайцев столиц было несколько - как и тайских государств (причём в один и тот же период у тайцев государств было несколько). крупнейшим столичным городом тайцев на протяжении четырёх веков была ayutthaya (аютия / аюттая / аюттхайа) - столица одноимённого королевства. после того, как ayutthaya пала, столичный статус на 14 лет перешёл к тонбури (сейчас это часть бкк). при восхождении на трон короля рамы первого столица была перенесена в бангкок (бан макок) - в деревушку на противоположном берегу от тонбури. что интересно - после завершения второй мировой у тайского правительства были планы перенести столицу в лопбури, но не случилось.

бангкок (изначально - то ли бан ко, то ли банг макок) с тайского можно перевести как островная деревня (за счёт каналов территория деревни была, по сути, островом) или же как речная деревня момбинов (бан ма кок); момбин (у тайцев - макок) - это такое дерево, плоды которого похожи на гибрид сливы и манго.

при этом бангкок - это название для фарангов, экзотоним, придуманный европейцами для европейцев. между собой тайцы называют свою столицу krung thep.

практически везде krung thep переводят как город ангелов, что несколько неверно. thep - это, конечно, никакие не ангелы, а индуистский вариант ангелоподобных/божественных сущностей - дэвов/дивов (как и у христозных, у индусов и буддистов целый пантеон всяких неземных сущностей). тайское слово thep происходит от индоевропейского корня thewa = theos = deus = deva, что означает нечто божественное/небесное. так что krung thep правильно будет перевести как город божественных созданий.

крунг теп, в свою очередь, название сокращённое (обиходное), официально же название столицы состоит из 18-20 слов - крунгтеп маха накорн амон раттанакосин маханиндра аюттайа махадилок поп нопрарат ратчатани буриром удомратнивет махасатан амонпиман аватансатип сапкакатия висануккампасит.

переводится эта белиберда как город божественных созданий, великая земля, которую нельзя завоевать, великое и процветающее царство, великолепная и восхитительная столица девяти драгоценных камней, место, где живут самые великие владыки и находится великий дворец, обиталище богов и перевоплощающихся духов.

то есть город носит такое же архаичное и многословное название как титул какого-нибудь правителя в стране третьего мира.

вот ещё один вариант перевода: город божественных созданий, великий город, город - вечное сокровище, неприступный город бога индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный индрой и построенный вишвакарманом.

прототайцы пришли на территории современного тая около 1000 лет назад из южного китая и северного вьетнама. к середине 12 века начали появляться мелкие тайские княжества (до этого вся территория современного тая принадлежала империи кхмеров). в середине 13-го возникли два крупных тайских королевства сукхотаи и лан-на. с них, пожалуй, и следует начинать отсчёт истории тая как условно национального образования.

если кратко, то историю тайцев можно условно разбить на четыре периода: период сукхотаи (13-15 вв) и ланна (14-16 вв), период ayutthaya (13-18 вв), период сиама, или эпоха раттанакосин (18-20 вв), и современный таиланд (с 1930-х).

как более-менее независимое государство сукхотаи просуществовало около двух веков, к середине 15 века станет частью более крупного тайского королевства ayutthaya (аютия / аюттая / аюттхайа) - последнее возникло в середине 14 века в результате объединения четырёх портовых городов-государств - ayutthaya, лопбури (лаво), супханбури, и пхетчабури.

параллельно на севере существовало другое крупное королевство тайцев - лан-на (ланнатай). возникло оно во второй половине 13 века (тогда же, когда и сукхотай) на завоёванных землях государства монов (аборигены северного таиланда) - королевства харипунджая (9-13 вв). как независимое государство королевство лан-на просуществует примерно 2,5 века - в 16-м после вторжения бирманцев лан-на станет частью бирманской империи. в состав сиама земли лан-на войдут в начале 19-го (после серии военных кампаний короля рамы первого и его преемников).

в середине 18 века четырёхвековое королевство ayutthaya будет повержено - после очередной осады бирманцев от тайской столицы останутся лишь руины, а тайское королевство распадётся на множество мелких княжеств. после разгрома королевства ayutthaya тайцам пришлось воссоздавать себя заново. новый король, который станет известным под именем таксин, перенесёт столицу к низовьям реки чао-прайа (тогда река носила название менам), и на 14 лет столицей тайского государства станет город тонбури. сейчас на месте тонбури находится один из центральных районов бкк - это там, где храм зари (ват арун). тонбури означает - богатая крепость (полное название - тон бури си махасамут - город сокровищ, украшающий океан).

при короле таксине (вторая половина 18 века) тайское королевство разрастётся примерно до тех границ, которое оно имеет и сегодня. после возврата утраченных городов (в частности, ayutthaya), таксин также смог установить условную власть над некоторыми территориями лаоса, камбоджии (при следующем тайском короле - раме первом - обе страны попадут в вассальную зависимость) и, предположительно, малайских государств.

в какой-то момент таксин был признан безумцем (тот внезапно решил, что он - будда), в итоге 48-летнего короля тайская знать быстро свергла, после чего престол занял первый представитель действующей до сих пор династии чакри. после смерти первого из королей чакри нарекут рамой; затем так станут называть всех тайских королей сразу же после их коронации.

кстати, первый рама был тайцем только наполовину - мать его была китаянкой (и предыдущий правитель - таксин - тоже). впрочем, в той или иной степени имеют китайские корни есть у всех тайцев.

новый король - новая столица. рама первый перенёс центр тайского королевства на противоположный берег - туда, где вскоре начнётся возведение королевского дворца. государство будет названо королевством раттанакосин (rattanakosin) - так назывался остров, который тогда занимал бангкок.

на тот момент бангкок (ба макок) представлял собой всего лишь рыбацкую деревушку с таможенным портом. бангкок тайцы переименуют в аюттайа раттанакосин. переводится раттанакосин как сокровище индры, где под сокровищем имеется в виду тот самый изумрудный будда, а под индрой - краснокожий индуистский царь богов и повелитель небесного царства (индуистский аналог юпитера и перуна), а также правитель царства перерождений дивов/дэвов.

кстати, с тонбури бангкок объединился лишь в начале 70-х прошлого века (тогда тонбури был вторым по величине городом после бкк). пишут, что районы бкк, которые когда-то входили в тонбури, сильно контрастируют с районами по ту сторону реки (типа выглядят они как восточный берлин на фоне западного), но мне кажется, бкк в целом не самый презентабельный город, и различий между районами так сразу и не обнаружить (всё-таки бкк - это большая деревня, разбавленная небоскрёбами).

с середины 19 века за королевством закрепится название сиам (хотя под этим названием иностранцам тайские земли были известны примерно с 13 века); название сиам (siam) использовалось исключительно за пределами страны, в частности, среди европейцев. само же название сиам, вероятнее всего, появилось в среде индийцев; само слово - искажённое санскритское śyāma, которое можно перевести как тёмный/коричневый). тут можно привести аналогию с русью - когда-то все русские княжества европейцы называли русью, так же и тайские государства (а их в своё время было несколько) среди европейцев были известны как сиам.

как я понял, сами тайцы на протяжении большей части истории (ещё со времён королевства сукхотай) называли свои территории мыанг тхай / mueang thai (mueang означает город).

после военного переворота в 1932-м и смены режима (с абсолютной монархии на конституционную) название королевство сиам становится официальным (в период правления королей династии чакри до смены режима королевство официально называлось раттанакосин). в 1939-м третий по счёту премьер-министр, продвигая националистические идеи, меняет название страны с сиама на таиланд (типа сиамцы - это как какие-то неопределённые россияне, тогда как тайцы - это именно что тайцы), притом что официальное название королевства - пратхет тхай / prathet thai (prathet - означает страна). короче, тут надо вставить уточнение (которое никто, кажется, вставлять не хочет): то было переименование иностранного названия, то есть переименование, сделанное для внешнего потребителя - фактически смена бренда или вывески. а тайскими каракулями в официальных госдокументах страна именовалась как пратхет тхай / prathet thai. точно так же china - это название китая, которое используется внешним миром (то есть за пределами китая), тогда как сами китайцы называют свою страну чжунго.

среди тайцев страну также принято называть ратча аначак тхай / ratcha anachak thai, что переводится как королевство тай.

то, что таиланд считает себя единственной юва-страной не ставшей колонией, можно оспорить. избежать полной зависимости от западных держав тайским правителям позволили серьёзные уступки - в частности, территориальные (европейцам пришлось отдать три южных провинции - ныне три северных штата малайзии, территорию шань на севере и многие другие - в общей сложности таиланд расстался с чуть более, чем четвертью своих территорий) и торговые (например, португальцам была предоставлена концессия на добычу олова на пхукете); ну и в целом, независимую торговую политику тайским правителям европейские империалисты вести не позволяли, а само тайское государство британцами и французами рассматривалась как буфер между своими азиатскими колониями (а если б те захотели прибрать сиам полностью, то долго сопротивляться тот не смог бы). а во вторую мировую свой суверенитет тай потерял полностью, став сателлитом японской империи, хоть и ненадолго.

население королевства более чем на 90% примерно на 75-80% представлено тайцами. впрочем, в тайцы записывают в том числе ассимилированных пришлых, в частности, китайцев (так же как в турции в турки записывают почти всех ассимилированных тюрков). до 19 века тайцами называли только жителей центрального таиланда, тогда как северных и северо-восточных областей тая называли лаосцами (в свою очередь, лаосцы - это этногруппа тайцев).

на юге немало малайцев (большинство из тех - муслимы). на севере много автохтонных народов, которые продолжают вести примитивный образ жизни, как и несколько тысяч лет назад.

среди иммигрантов больше всего китайцев, в частности, их свозили сюда португальские шахтовладельцы, которые привлекали их как дешёвую рабочую силу. также китайцев активно привлекал король таксин, при котором сиам смог нарастить экономическую мощь. при этом тайские китайцы отличаются от китайцев кнр примерно так же, как последние отличаются от китайцев тайваня. во-первых, они говорят на тайском, а китайских большинство уже и не помнит; насколько можно судить, коммунявых среди них вроде как нет (тайское правительство всех коммунявых старается гнать в шею - это полезная практика закрепилась с 1970-х). как минимум, в бкк китайцы являются двигателем экономики - они тут как когда-то евреи в европе (кстати, даже рама шестой называл местных китайцев евреями востока; апдейт: возможно, выражение ввёл не рама шестой, а американский миссионер william clifton dodd). при этом генофонд среднего тайца замешан на китайских генах с примесью генов кхмеров, монов и лаосцев (хотя последние, по сути, те же самые тайцы).

само название тайцы (thai people) не пойми откуда, но все сходятся на том, что тай можно перевести как свободный, хотя это, скорее всего, такая современная националистическая интерпретация. бытует мнение, что название могло произойти от первого крупного тайского королевства - сукхотай, название которого происходит от санскритского sukho и udaya - первое переводится как продолжительное счастье, а последнее - как подъём/расцвет/возникновение.

рама девятый

кратенько о тайских рамах. рама - это титул всех тайских королей династии чакри (правят таем с конца 18 века; первый рама, по сути, переучредил государство). чакри - изначально титул феодальной знати (что-то типа лорда или генерала/главнокомандующего), который носил первый рама и, в конце концов, решивший оставить его себе в виде фамилии.

название рама - индуистское, это имя одного из аватаров (воплощений) бога вишну (его сущность изображается в виде синекожего индуса). аналоги рам были и в королевстве ayutthaya - несколько правителей (в том числе самый первый) носили имя раматхибоди; под этим же именем правил первый король из династии чакри (рамой того нарекли уже после смерти). кстати, название ayutthaya город и королевство получили в честь индийского города айодхья, где, по легенде, находилась столица рамы (который уже бог).

сейчас у власти находится девятый по счёту рама - 86-летний пхумипон адульядет. от предыдущих рам этот отличился тем, что у власти тот пребывает самое продолжительное время как среди всех предыдущих правителей тая (1946-й год, на троне с 18-летнего возрасте), так и среди прочих монархов современности.

среди прочего, тайский король:
- единственный монарх в мире, у которого было американское гражданство (родился тот в кембридже) в 1946-м тот решил от второго гражданства отказаться (наличие такого у короля противоречило тайским законам);
- один из самых богатых людей планеты (в его кошельке - около 30 млрд долл);
- слепой на один глаз (второй глаз - искусственный) и парализованный на половину лица;
- большой общественник и филантроп (не жалеет ресурсов на развитие страны и всякие соцпрограммы);
- изобретатель топлива на основе пальмового масла, метода вызова искусственного дождя и аэратора для сточных вод;
- по крови на какую-то часть - китаец (матерью первого рамы была китаянка; впрочем, как уже было сказано, китайской крови у большинства тайцев намешано порядочно).

после военного переворота в 1932-м (при раме седьмом) в тае ограничивают власть короля, низводя роль последнего почти что до символической (главой правительства с тех пор является премьер-министр). впрочем, за королём сохраняется право вето, и периодически тот выступает в роли главного решалы. кроме того, рама остаётся сакральным символом тайской нации, поэтому изображения короля можно встретить в каждом доме, а публичная (а, может, и непубличная тоже) критика как короля, так и его семьи, в тае карается неадекватно строго, и, возможно, здесь будет дешевле выебать ребёнка, чем испортить портрет солнцеликого. в любом случае, за неуважение к королю положен тюремный срок (местные тюрьмы, кстати, славятся как одни из самых бесчеловечных, а всех преступников независимо от рода злодеяния содержат в одних бараках). неофициальным девизом тайцев считается триада "нация, религия и король" (аналог девиза скоторусских - "за веру, за царя и отечество" / "православие, самодержавие, народность").

жизнь в стране улыбок постоянно кипит: на период правления рамы девятого в тае произошло двенадцать госпереворотов (последний был в 2006-м).

флажочки

а теперь о самом главном - с флагами в тае полный порядок. у каждой провинции по флагу, плюс - столичный. флаги в наличии у министерств, а также у короля (это в дополнение к королевскому штандарту с гарудой) и каждого члена королевской семьи. на улицах тая можно встретить растяжки с чередующимися флагами - тайским, тайско-буддийским (dhammacakka flag - дхармачакра на жёлтом фоне; дхармачакра - это колесо закона будды, восемь спиц которого символизируют благородный восьмеричный путь к просветлению; такое же колесо - на флаге индии и нацфлаге цыган), а также королевским (который персональный рамы девятого).

флаги членов королевской семьи однотипны: комбинация личной монограммы, каких-то буддийских символов, и т.н. короны победы (главная королевская регалия); цвет фона соответствует дню недели, в который родился член семьи.

текущий тайский триколор - один из самых пиздатых среди флагов стран. предыдущая версия (продержалась меньше года) была полностью красно-белой. рама шестой сделал центральную полосу синей в 1917-м - в знак солидарности с союзниками по первой мировой войне - это чтобы у всех был один и тот же набор цветов. если б не первая мировая, у тая по-прежнему был бы двухцветный флаг-урод.

поздний флаг аюттайи и флаг её преемника - таксина - тупо красная/бордовая тряпка. при раме первом на полотне образовался символ буддийской чакры, при раме втором - в чакру втиснули слона.

при раме четвёртом - тупо белый слон (чанг самкан); почти такой же флаг предположительно был у королевства лан-на). при шестом - слон с регалиями и на постаменте. кстати, уже упомянутый индуистский бог индра (имя которого фигурирует в полном церемониальном названии тайской столицы) изображается как раз на таком белом слоне (имя тому слону - айравата, относится он к породе т.н. вахана - персональных зверюшек разных индуистских богов). первым тайским монархом, у которого появился редкий белый слон (альбинос), был девятый по счёту король аюттайи (borommatrailokkanat). в какой-то момент всех белых слонов договорились отправлять на хранение королю.